清末、民國的服裝政治學是什么？

1854年，寒冬時節，一艘名為“歐里加”的風帆，從紐約下海駛往中國。在這艘運貨的商船上，除了船長、年夜副和海員，乘客只有兩人。此中一位，就是年夜清朝汗青上第一位從美國年夜學結業的留學生——容閎。

容閎芳華稚嫩的臉面上，已經蓄起了密密的胡須；因為一時無從改換中國衣服，當日回籍時，容閎依舊是一派西西服扮。

在那時，少年未娶卻已蓄須，這被視為不合中國禮俗老例的行為；而通身的西服，在極重“華夷之辨”的年月里，更不啻“年夜逆不道”的惡敗行徑。

無論若何，在阿誰西方勢力標的目的著全球強勢擴張的宿世紀里，西裝——這種來自西洋的玩意兒，緊跟在槍炮、本錢與新思潮的死后來到中國，畢竟是不成避免的事。

西服穿在身

1872年，在洋務活動的布景下，一批中國小童起頭留學到了美國。因為長發蓄辮、長衫馬褂、瓜皮緞帽、布鞋布襪，他們常被美國人冷笑為女孩子。因而很多小童紛紛要求剪辮換衣，并在留學生監視容閎的撐持下，最終穿上了西西服束。

19宿世紀末，留學海外的人日益增多。他們在國外，年夜都入鄉隨俗，西服短發。歸國后也仍然穿西服、留短發。

1903年8月，正值暑假，魯迅從日本回國投親。三弟周建人在他的回憶中具體記述了魯迅抵家時的樣子：“年老抵家的那天，我正好在家里，我只看見一個外國人，從黃門熟門熟路地進來，短頭發，一身觀光打扮服裝，腳穿高幫皮靴，褲腳扣緊，背著背包，拎著行李，精力豐滿，朝氣勃勃，我細心一看，本來是我的年老呀。”

垂垂地，西裝短發不僅當作了留學歸來的人的固心猿意馬形象，并且即將出洋的學生也都提前這般穿戴起來。1910年8月，胡適、趙元任、竺可楨等70名考取了庚條目留學的青年學生，在上海作著赴美前的最后籌辦。

趙元任如許記述那時的景象：“我們必需換穿西裝，最主要一點是剪失落發辮。……我帶了一頂圓頂硬氈帽和一個便帽，后來我覺察很少場所需要戴圓頂帽。”

若是說，容閎的驚慌與不安皆因西裝而起的話，那么，在此后很長的年事里，由西裝帶給這個平易近族的嚴重感不僅遲遲沒有消退，身著西裝的人反而是招致了一輪又一輪感冒敗俗、數典忘祖的罵名。

19宿世紀70年月，清朝留美小童剪失落辮子改穿西裝，這種行為被清廷委派的留學生監視視為叛君背祖、年夜逆不道，作為一種極年夜的罪狀上告朝廷。而清廷也認為如許只能培育出洋奴，不克不及當作為忠君愛國的可用之才，以至于后來留學還未期滿這些留美小童就被清廷強制撤回。

留美小童的遭遇代表了衣冠軌制在官方層面的森嚴，那么魯迅在日本留學一年后，回抵家鄉投親時碰到的疾苦，則申明了這一傳統在平易近間社會的壯大力量。

據周建人記錄，魯迅見過家人，家人倒沒感覺短發有什么欠好，反卻是外人得知他從國外回來，“第一要緊的事，即是來圍不雅他的頭發，仿佛看稀奇的動物，那眼神里真有說不出的味道”。

在中國封建社會，素來就有“華夷之辨”、“衣冠之治”的傳統。在教化所及之內，它劃定著分歧階級、分歧身份的各色人等的服飾，他們各自分歧的服飾也是區分其尊卑上下的品級身份的標記，并借此以規范社會秩序、強化禮教約束。

是以，衣襟里面包裹著的實則是傳統的價值、思維與糊口體例，以及由此所維系的硬實實的倫理與秩序，如許，衣服就不再是一件不足齒數的的小事了。

于是，西裝一呈現，其陪伴而來的就是東方與西方的沖突，是改革與保守的匹敵，是不雅念與思潮的涌動。而穿在留學生身上的幾件西服，也就代表著他們對新宿世界的憧憬、對新事物、新價值的接管，與此響應，也必然是對傳統舊俗無言的敵意。

自容閎算起，西服與中國的嚴重關系，便從未停歇，空費時日，而直到半個多宿世紀后，它才在中國被正式承認。

服裝的政治學

作為進口貨，西裝與中國的故事，似乎總不分開海傳揚帆而至的汽船。就在容閎乘“歐里加”號回國的50多年今后，1911年10月，又一艘汽船從紐約下海，標的目的著中國駛去。

船上也有一位中國乘客，他唇上留著略微上翹的一字胡，身著白襯衣，系紅領帶，外衣馬甲并一身黑色的年夜駁頭西裝，左手腕上搭著西式的年夜衣，右手握著一只英國式拐杖，整個一副紳士的風度，這小我就是孫中山。

孫中山如斯裝扮，已有10多年的時候了。1895年，興中會策動的第一次武裝起義——廣州起義掉敗后，孫中山分開廣州，經由噴鼻港來到日本神戶、橫濱，起頭了亡命外海的糊口。

同年11月，當孫中山即將分開日本赴美繼續勾當的時辰，在橫濱，孫中山、陳少白等毅然剪失落了辮子，穿上了西裝。而此刻，他恰是以這種頗具典禮色彩的剪辮換衣行為，表達了與滿清王朝、與封建勢力的徹底決裂。

于是，在清末的汗青布景中，一套西裝又附著上了強烈的除舊更新、改朝換代的寄意。對于剪辮換衣的步履，革命黨人紛紛響應。

1901年，章太炎在上海公開頒布發表割辮。1903年，在拒俄活動中，不少留日學生憤于清廷敗北賣國紛紛剪辮，暗示與之決裂，走上革命道路。

在年夜洋彼岸得知辛亥革命的動靜后，孫中山即刻分開美國，轉赴歐洲，然后從巴黎坐船經紅海、檳榔嶼、新加坡，于12月底達到上海。

當“地灣夏”號汽船在絲絲細雨中抵達吳淞口時，一下汽船，孫中山便坐上汽車、再轉乘火車前去南京，當一身西洋服飾的孫中山走進總統府的年夜門時，一個前所未有的新時代也由此起頭。孫中山的出場，平易近國當局的起頭，整個過程就是一個歐化的象征。

孫中山的南京姑且當局當作立伊始，便頒布了一道又一道移風易俗的號令，在曉示全國剪辮換衣的號令中，孫中山說：“今者滿廷已覆，平易近國當作功，凡我同胞，允宜滌舊污之染，作新國之平易近。”

1912年10月，當局正式公布號衣尺度，男人分年夜號衣和常號衣。年夜號衣為西式，常號衣分中西兩式，中式為傳統的長袍馬褂，女子號衣也是傳統服裝的改良樣式。又劃定，凡公職人員只能穿用西式號衣，而不消中式號衣。

至此，西裝獲得了官方的承認，同時宣告了千百年來以表現皇權及區別上劣等級名分的舊服制的終結，標記著人們更為多元自由的服飾體例的起頭，由此，服裝上一悔改去“迂緩、恬靜、齊整”的風氣，變得不拘一格、日新月異起來。

依然中國心

1923年，在上海船埠，又一批中國粹生登上了“杰弗遜總統號”遠赴美國。出洋之前，改穿西裝似乎已是必需而為的工作。

那班學生中，從清校結業的梁實秋也在其列，對他來說，“西裝仍是一件比力別致的事物，總感覺是有點‘機械化’”。

剛滿20歲的梁實秋和他的一班同窗們還沒習慣西洋的打扮服裝，總有些不順應，而對于穿戴西裝已有幾十年的孫中山來說，他竟也感覺西裝有些不太合適了。

也是在這一年，在廣州年夜元帥府中，孫中山正在冥思苦想要用一種新式的服飾來取代西裝，盡管此時西裝作為官方的號衣已有10余年的時候，又盡管積極倡導改穿西裝也是本身多年的本家兒張，但它究竟結果是舶來的工具，其呈現不服水土的反映也是再正常不外的工作。

據資料記錄，辛亥革命之后幾年，武漢公眾的服裝風尚就履歷了如許的轉變：“起義時漢口人多穿洋式衣服，現已仿照照舊，因其逼窄羈絆，有礙身體天然之發育故也。”

以心理上的好感而言，西裝也趕上了一些排斥的情感。如不肯穿西裝的林語堂在《論西裝》一文中對中西服飾多方比力，最后不無詼諧地得出結論：“中服是獨一的合理的人類的服裝”。

作為進口貨的西裝沒能徹底征服中國人的心，或許更與當日平易近族本家兒義思潮的高漲不無關連。在這種心態下，西裝就顯得洋化意味過濃，缺乏平易近族特色。

正是以，孫中山想到由中國人本身設計一套新條目服飾出來，他設想這種服飾不僅“適于衛生、便于活動”，并且還要“壯于不雅瞻”。就如許，一套以南洋華僑常穿的“企領文裝”為基樣被稱作“中山裝”的禮服被設計出來。

它豎立領，有四個貼袋，袋蓋倒山形筆蓋式，門襟五粒紐扣。這種服裝既是對西式服裝的仿照，接收了西裝貼身、精悍的長處，同時也插手了新的中國元素，如立領、貼袋、及五粒紐扣的設計增添了對稱、持重的氣概。

在國平易近當局的倡導下，中山裝風行起來。20宿世紀20年月末，國平易近當局從頭公布《平易近國服制條例》，確定中山裝為號衣之一。1936年2月，蔣介石命令全體公事員同一禮服，式樣為中山裝，從此，中山裝真正當作為全國公事人員的同一禮服。

中山裝創自孫中山，又以“中山”為名，自己就是一件耐人尋味的工作。中山裝的前衣襟有五粒扣子，代表“五權分立”；四個口袋，代表“國之四維”；三粒袖扣，則表達“三平易近本家兒義”。

跟著國平易近當局政權的鞏固，中山裝這種蘊涵著三平易近本家兒義理念與孫中山崇敬情結的服飾，被鼎力推廣開來。

早在1928年，國平易近黨內政部就要求部員一律穿中山裝；次月，南京市當局“為發揚精力起見”，劃定人員一律著中山裝。

1929年東海說神聊易幟后，張學良以“同一已當作，政治亟應齊截”，命令機關公事人員一律著中山裝。20宿世紀40年月，新糊口活動中，湖海說神聊湖南等地更是劃定，婚禮節式上“一律著中山裝”。

從當局部分、機關單元、黌舍起頭，國平易近黨將中山裝塑造為革命的、前進的、時尚的服裝，然后進一步標的目的公眾傳輸，經由過程服裝將公事人員、青年學生甚至通俗公眾一步步納入三平易近本家兒義等思惟規劃的系統之中。

（作者：劉永峰）

發表于 2016-05-31 00:00
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