一集飆到9.4，這部國產良心終于讓我等到了
美食界，陳曉卿就是招牌。
他導演的《舌尖 1、2》橫空出生避世，傾覆了中國人對于美食記載片的不雅感。
引得生齒水與淚水齊飛。
沒有他的《舌尖 3》，靈性全無，口碑嚴重撲街。
這也凸顯出他的匠心和審美。
時隔 4 年，陳曉卿終于帶來了全新的作品。
盡管還出了一集，但噴鼻玉看完不禁要感慨一句：老陳究竟結果是老陳。
腎上腺素激增、唾液四濺、舌頭躁動...請承諾我必然要在飯后不雅看——
《風味人世》
Once Upon a Bite
客歲 10 月份，陳曉卿去職央視，帶著《舌尖》原班人馬創業。
這部《風味人世》就是他另立門戶后的第一個作品。
不負所望，口碑爆棚。
很少有什么作品的分數是不降反升的，《風味》屬于特例。
從一起頭的 9.3 分爬升到了 9.4 分，跨越了前兩季《舌尖上的中國》。
海報依然帶著巧思，把紅葉生菜做當作中國古典山川畫的意境，必需好評。
我最受不了陳曉卿這個團隊的是，他們總能抓住食物最誘人的時刻，就算吃飽了也扛不住。
話不多說，咱直接上圖。
劃切；
煎烤；
燉煮；
攪拌；
淋汁兒；
以及熱騰騰往上冒的鍋氣。
更狠的是，節目標播出時候是在每周日晚上的 21：15，深更三更地放毒...
節目組我勸你們善杰出嗎。
比擬于敦樸的《舌尖》，我出格賞識《風味》的猛勁兒。
開場的三道菜，十分硬氣：
新疆的手抓肉、奶桶肉和馬肉。
手抓肉：把現宰的羔羊肉，放到清水里燉煮，隨便加點調料，熟了出鍋抓著吃就行。
奶桶肉：將當作年羯羊切塊放進奶捅，內部添加高溫的卵石炙烤，桶外部高火，表里同時加熱，使得羊肉汁水豐盈，噴鼻味奇異。
馬肉的燒制排場更為原始，尤以馬肉腸為甚：肥瘦相間的馬肋排，穿進碩年夜的馬腸里，顛末低暖和煙熏脫水，形當作如許怪異的明黃色肉成品。
可以說，《風味》的第一集的確就是肉食者的福利，是很「野」的。
最能表現這一點的，是講述「旗魚」的段落。
臺東當作功港，最年青的鏢魚手盧旻易，和父親在六七級的年夜風波中出海。
鏢魚，是指徒手用長鏢獵捕年夜型魚。
就是立在高高的船頭（幾乎沒有任何庇護辦法），拿著標槍，在快速追逐旗魚的過程中，對準機會，一會兒猛地扎中飛馳的魚身上。
這是對海洋損害最小的打魚體例。
一個年青的捕手在狂狼里波動，與一只年夜魚斗智斗勇，的確燃爆了！！
除了撩撥人心的食物之外，《風味》的建造以肉眼可見的速度在進級，經費在燃燒。
起首，拍攝手法上更為多樣。
有年夜全景鏡頭，浩瀚坦蕩，堪比 BBC 的《地球》記載片。
有超微不雅攝影，窺見食物細微的轉變和紋理。
馬肉在隆冬時節，概況水分敏捷結晶生花；
火腿里，粗鹽粒兒慢慢融化；
芋頭葉子結霜縮短，揭示季候變換。
還有一些慢速攝影，好比甘肅漫屲（念 wā）地域，這種怪異的土豆，在不消任何添加劑的環境下，可以搗當作粘稠彈牙的年糕狀，鼓出當作一個年夜年夜的氣泡。
別的，想必你也發現了，《風味》插手了良多「異國」的內容。
在講述安徽南屏用露臺晾曬的方式建造火腿時，對比呈現了西拔牙的酒窖火腿法。
我們的熟食，異國的生吃。
中國人喜愛的秋季美食年夜閘蟹，在荷蘭卻當作為令人懊惱的入侵物種。
一起頭，外國人嫌吃螃蟹麻煩，沒有銷路，出格不值錢。
但幾十年后，年夜閘蟹身價倍增，有些荷蘭漁平易近專門以捕撈年夜閘蟹為生了。
正應了那句話「舉世同此涼熱」。
在兩年的時候里，《風味》團隊跑遍了全球20 多個國度和地域，法國、冰島、秘魯、埃塞俄比亞、伊朗... 期望「在全球視野里審閱中國美食的怪異性，以更廣漠的視角切磋中國人與食物的關系」。
那么，為什么要親自跑遍那么多地域找美食呢？
在一個聞名的美食之都嘗遍列國風情的餐館，不敷嗎？
不敷，因為食材的新穎度，往往就決議了一道菜的存亡。
原產地，出格主要。
一種食物離開了它的原產地，就像丟了魂兒。
這不是何等荒謬的形而上學，而是有實證支撐。
好比紹興地域的梅干菜是全中國最好的，但有人用真空袋包好，帶到此外地兒，就會俄然變得欠好吃。
同樣的梅干菜，怎么換了個地兒，味道就紛歧樣了呢？
陳曉卿詮釋說，因為梅干菜里有一種厭氧的真菌，在晾曬的過程中，真菌死之前會發生無數芽孢，期待下次的厭氧情況萌發。
紹興當地人家將梅干菜放到壇子里，在蓋子邊緣敲良多小孔，呈現一種半透氣的狀況。
厭氧菌在里面「欲仙欲死，欲仙欲死」，形當作了怪異風味。
這就是所謂「在世的梅干菜」，而用真空包裝運走的只是梅干菜的「尸身」而已。
所以陳曉卿才會說「美食和旅游分不開」。
要想達到舌尖上的巔峰體驗，一線城市最貴的米其林餐館并不是最好的選擇；
反而某個小城市的犄角疙瘩里，會有萍水相逢的驚喜。
《舌尖 1、2》和《風味人世》無疑是上山下鄉，視角是布衣化的，但它并不是純真為了迎合公共而居心走草根路線，而是這些節目建造人自己，吃遍年夜江南海說神聊，真的發現「好的工具都在平易近間」。
為什么？
因為要想純真把一道美食做到極致，是要花極年夜功夫的。而在年夜城市里開餐館，在食物味道之外要支出的當作本和精神就太多了。
陳曉卿曾經上《奇葩年夜會》吐槽現在的餐飲業：
餐廳老板們都去把守理學、形象學、傳布學的書，沒有一個老板去關心怎么把工具做好吃，出格可悲。
「做食物和經商，用的是兩個勁兒」。
所以就算陳曉卿吃遍了全球，閉著眼睛能把噴鼻港和巴黎的所有餐館的菜單背出來，貳心目中最好吃的菜，仍是「家里的」。
他常掛在嘴邊的一句話是「烹調，是一切文化的起點」。
食物以無形的力量在安慰人類的心靈，彌合最為微妙的感情。
為什么我們經常喊，唯美食與愛不成辜負？
因為這個宿世界上最治愈人心的工具，除了愛，就是好吃的。
就算一天再喪，若是能吃上心心念念的一頓好飯，仿佛也能從頭燃起匹敵全宿世界的勇氣了啊。
助理編纂：春年夜鯨
- 發表于 2018-11-07 00:00
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