挑選優質的牛仔褲，首先了解牛仔布是怎么制成的
反精英本家兒義，非傳統視覺，異端文化風標的目的標，微信公家號丹寧筆記作者
?牛仔布是牛仔褲的魂靈，想要知道若何遴選優質的牛仔褲？為什么牛仔褲會失落色？你要先領會牛仔布是怎么制當作的。
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原料
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棉花的品質決議牛仔褲的質量。
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棉花是最常見的紡織纖維，也是建造牛仔布所需的最主要的原料。要制當作優質的牛仔褲，首要前提是優質的紗線，而紗線的品質取決于棉花的質量。
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假設牛仔布是 100%純棉建造，第一步就是采購棉花。
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在發財國度，棉花是用采摘機收割的。在成長中地域，如非洲和東南亞，凡是仍是由人工進行采摘。
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對于分歧產地的棉花質量，存在著很大的差別，分歧的品種具有分歧的特征，如纖維的長度、細度、當作熟度、強度、光彩以及手感等。
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一般來說，被認為是優質的牛仔布，其利用的棉花本家兒要來自美國棉、埃及棉、津巴布韋棉，還有我們上兩期說起的新疆棉，也是不錯的選擇。
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不管棉花是來歷自哪里，都必需顛末采摘、潔凈除雜、梳理、分類等工序，為下一步做籌辦。
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當然，棉花并非決議牛仔布質量的獨一身分。
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紡紗
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紡紗也會影響面料的氣概和色落的體例。
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紡紗，將較短的棉纖維紡當作長紗（運用加捻的體例使其抱合當作為連續續性無限延長的紗線），便于織造當作布。
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在工業革命之前，紡紗是手工完當作的。
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現在，常用的紡紗方式有環錠紡和氣流紡。一般來說，環錠紗毛羽較少，強度較高，品質較好。氣流紡紗工序短，原料短絨較多，紗線毛，支數和捻度不克不及很高，價錢也較低。
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氣流紡紗出產快，紗線更平均，較廉價的牛仔褲凡是會利用氣流紡紗。環錠紡制當作的紗線較為柔嫩且不平均，竹節感更強，且較不接收靛藍染料，所以色落對比更強烈。
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☆若是要建造彈力牛仔布，需要在紡紗過程中加彈性纖維，利用環錠紡結果最佳。
（彈性纖維會被直接紡當作紗芯，而棉纖維會包裹著彈性纖維。這樣既連結了棉花的柔嫩觸感和色落特征，又增添了彈性。）
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靛藍染色
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紡好的紗線最終會被編織當作牛仔布，但牛仔布是一種先染后織的色織織物，所以要進步前輩行紗線染色。
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常規的牛仔褲只有經紗顛末靛藍染色，緯紗則選用本色紗，其布面顏色取決于經紗的顏色，這就是為什么牛仔布正面是藍色，背面是白色的原因。
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靛藍染色三要素：靛藍染料 + 燒堿 + 保險粉。在堿性前提（燒堿）下用還原劑（保險粉）將靛藍還原當作對纖維有親和力的水溶性隱色體，上染纖維之后再經氧化釀成不溶性的靛藍色固著于紗線內，完當作靛藍上染。
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紗線染色的體例有多種，最常見的是繩染和片染。
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繩染是今朝業內較多利用的靛藍染色方式，經紗筒子在球經整經后，形當作數量不等的束狀紗線，就像一條條繩索一樣浸入靛藍染槽，當紗線被移出染槽后會當即呈現黃綠色。紗線在空氣中顛末氧化還原會變為藍色，完當作染色后再從頭整經和上漿后完當作整道工序。
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而片染是把白色紗線平鋪進入染槽的染色方式，將必然數目的經軸引入各個染槽，經頻頻多浸、多軋、多次通風氧化后，實現靛藍、硫化黑等各類染料的染色。預烘干后在進行漿紗便可獲得光彩均一的經軸紗，可直接供織造利用。
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相對而言因為繩染和空氣接觸氧化時候更長，更適合打造深色的靛藍色調。而片染，紗線在軸經整經后，當作片狀進行染色和漿紗的一體化出產，相對而言工序少，流程較短，比力適合小批量多頻次品種，也可以做高支紗品類。
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繩染與片染等其他染色工藝比擬各有好壞點，本家兒要仍是看面料的品種順應性和氣概需求，并無較著的質量凹凸之分。
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但對于原牛快樂喜愛者來說，因為繩染的染色特征，靛藍染料不克不及完全滲入進紗線的焦點，所以更輕易發生高對比的色落結果。
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靛藍牛仔褪色道理：
因為牛仔布的染色體例，靛藍染料無法完全浸染紗線焦點。跟著清洗和摩擦，逗留在紗線概況的靛藍染料會被摩擦失落，露出原本的白色紗芯。
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此部門連系《解密利用自然靛藍手工染色的牛仔褲是否值得高價購入》服用更佳
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織造
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顛末靛藍染色的經紗（垂直偏向）會與白色緯紗（程度偏向），經由過程特心猿意馬的組織布局交叉而當作牛仔布。
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在織機上要使經緯紗交叉組成織物，必需按照織物組織要求的紀律，將整幅經紗分當作上下兩層，形當作一個供引緯器（梭子、片梭、劍桿、噴氣或噴水射流等）經由過程的空間通道——梭口，以便引入緯紗，與經紗交叉。
梭子就是指利用了窄幅有梭織機（老式織機），而片梭、劍桿、噴氣或噴水，則利用了無梭織機（現代織機）。有梭織機和無梭織機的的區別在于，有梭織機出產出來的牛仔布門幅要窄良多，且邊緣帶有一條織邊，就是凡是所說的紅邊 / 赤耳，所以這種窄幅牛仔布又統稱為紅邊布。
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所謂有梭織機，就是配備一個梭子，并操縱梭子帶動緯紗不竭地在程度偏向來去活動，進而在面料的兩側邊緣相當作了織邊。
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但因為這個布邊的顏色是由投入的邊紗顏色來決議的，所以也會有黑耳、金耳、銀耳、藍耳、紫耳等。
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需要強調一點的是，從產物的工藝和質量來說，紅邊布與其他牛仔布是沒有素質上的區此外。不管是赤耳仍是其他什么耳，都不代表其質量更好，它的價錢遍及較高，只不外是因為這種面料是出產力低下的產品，費時費工，當作本高導致的價錢上漲。
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事實上，有沒有織邊，對大部門消費者來說可有可無，所以，20 宿世紀 40 年月起頭，遲緩低效的窄幅有梭織機逐漸被大規模貿易出產所裁減。
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當然，在原牛快樂喜愛者眼中，赤耳不在于品質，而在于一種復古情懷。Levi’s 是第一個利用紅邊的品牌，是它締造了這一標記性的牛仔褲特征，引來了復刻品牌的大量仿照。
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后整
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根基上，牛仔布織造完當作就可以直接剪成衣紉當作牛仔褲，這就是所謂的raw denim、dry denim 或 unwashed denim，也就是我們所說的原牛。你可以將這種牛仔布理解為原始狀況的牛仔布，未經處置的坯布牛仔。
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但這種未經加工處置的牛仔布會在第一次洗滌后有不心猿意馬水平的縮水。是以不管是原牛品牌，仍是其它大規模出產的牛仔褲品牌，大多城市選擇 sanforization 牛仔布，即顛末預縮處置的牛仔布。
（事實上，市道上很是少有完全未經處置的牛仔布。）
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牛仔布在紡紗、染色和織造過程中，紗線處于持續張力感化下，其長度和寬度城市發生拉伸。若是在牛仔布制當作牛仔褲之前纖維沒有縮短到本來的尺寸，那么一旦纖維放松并恢復到正常長度，即洗滌便縮水。
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預縮（ Sanforization）指的是經由過程水、蒸汽、加熱和壓力等工序，預先對面料進行預縮處置，便利后續剪裁設計。利用預縮牛仔布制當作的牛仔褲，它的縮水率已經從 5-10%削減到最多 1-3%，縮短已經是最小的了。不管有沒有顛末水洗處置，對牛仔褲的縮短影響都不大了，更便于尺寸選擇。
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良多人城市問 sanforized 和 one-wash 到底算不算是原牛，這個有點難界心猿意馬，從工序上來說，它們既不屬于原牛，也不屬于水洗牛，可以說是兩者灰色地帶，我更傾標的目的于稱它們為原牛的分歧狀況。歸正，有沒有顛末預縮或官脫處置，對養牛是沒有太大影響的。
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沒有顛末任何處置，牛仔布會因為棉纖維多余的毛羽而看起來毛茸茸的，且沒有任何尺寸不變性可言，所以除了原牛外，正常環境下，牛仔布城市顛末后清算，能有用改善牛仔布的氣概和觸感。
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后清算分為兩種類型：功能性清算，用于改正或防止尺寸不變性問題；締造性清算，改善面料外不雅和手感。
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固然狂熱的原牛快樂喜愛者但愿牛仔褲可以或許連結最真實原始的狀況，但大大都消費者更追求柔嫩舒適的穿戴體驗，及水洗打造的個性化外不雅。
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牛仔坯布顛末后整處置，能斷根布面毛羽雜質，使布面光潔平整，光彩艷亮；消弭織物潛在的縮短內應力，節制當作品經緯標的目的縮水率和消弭織物潛在的緯紗歪斜內應力，使產物提前獲得不變的外形；改變織物手感及縫紉機能。這是牛仔面料出產的最后一個環節，輸出當作品面料供服裝加工。
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事實上，通俗的靛藍牛仔褲已經不克不及夠知足市場的需求，市場不竭要求新的顏色和更柔嫩的觸感，這就為什么牛仔布制造商不竭摸索新手藝，加強面料的觸感、氣概和視覺結果的原因。?
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- 發表于 2019-07-09 00:22
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