粵繡，記錄了“男繡娘”的“花佬”時代？

粵繡：男繡娘和斗牛士的披風

與蘇繡、蜀繡、湘繡一比力，粵繡在整體氣概上則表示為結構緊湊豐滿、圖案繁茂、排場強烈熱鬧、用色都麗、對比強烈，迥然有異于其他“三繡”。

“花佬”不僅有組織，有堂口（綺蘭堂），有行頭（錦繡行）；還有專門給年數大的、沒有家室的男繡工養老用的別墅；甚至在他們過宿世后，行里的人還會將他們埋在義地。

筆者第一次接觸到粵繡，是在廣東東莞老街上的一家號衣鋪子里。在那家不大的店中，整整潔齊擺滿了身著龍鳳裙褂和各色旗袍的塑料模特。此中最搶眼的是一套大紅色的雕金琢銀的龍鳳裙褂：不僅本家兒體上布滿了龍纏鳳繞、蝙蝠鴛鴦等圖案，甚至連領口、袖口也涓滴不愿放松，密密匝匝鑲滾著祥云和花枝等圖案……裙褂上所有的圖案一律都是以金線、銀線、珠片，手工縫制而當作。其花腔之繁復、針腳之精密，令人嘆為不雅止。

然而對于廣東人來說，龍鳳裙褂固然常見，卻很少會有人將它與中國“四臺甫繡”之一的粵繡聯系起來。簡直，中國的刺繡就和它們所發生的古老朝代一樣，斑斕、神秘，同時也目生、遙遠——粵繡天然也不破例。

沒有最富麗，只有更富麗

顧名思義，“粵繡”，就是指產于廣東地域的手工刺繡品。它包羅以廣州為中間的“廣繡”和以潮州為代表的“潮繡”兩大門戶。此中，廣繡繡品色彩轉變細膩，汗青上多用作朝廷官服等貢品，而潮繡繡品則色彩鮮艷濃烈，多用作戲服及寺院、古剎、戲臺的陳列品。

但廣繡、潮繡在氣概上的這種差別也只是相對而言的。與蘇繡、蜀繡、湘繡比力，粵繡在整體氣概上則表示為結構緊湊豐滿、圖案繁茂、排場強烈熱鬧、用色都麗、對比強烈，迥然有異于其他繡種。

發生這種差別的原因是紛繁復雜的。從天然地輿身分上看，廣東深處嶺南腹地，汗青上受到華夏儒家正統思惟影響較小，加上地處亞熱帶，溫熱潮濕的天氣特點也易于形當作本地“斗膽粗獷”的審美不雅；與此同時，與黎族織錦同源的粵繡還深受廣州版畫和佛山剪紙藝術的浸淫影響，締造性地發現了“留水路”、“墊高繡”等怪異針法，從而形當作了粵繡圖案凸出繡面數厘米等“豪舉”。

“留水路”是粵繡獨有的技法，具體是指每一個相鄰的刺繡面積間，起針和落針之間，會留出0.5毫米擺布的等距離，形當作鏤空的線條，從而在花瓣、鳥羽間留下一條清楚、均齊的“水路”——既能使前后條理更凸起，也能使繡面上的本家兒體形象更奪目。“墊高繡”則屬于粵繡中潮繡一派的“獨門絕活”，也就是按照紋樣要求，在繡底上鋪貼一些棉絮，然后繡上金絲絨線，使繡物形當作浮雕一樣的立體結果。據說，墊高繡的凸起部門，最高可達１寸（3.33厘米），無論是遠不雅仍是近賞都令人擊節稱賞。

俗話說“無米之炊，巧配偶也難為”。粵繡的熠熠生輝，當然也離不開它在用料選擇上的另辟門路和獨樹一幟：除絲線、絨線等根基用線之外，粵繡還大量采用孔雀毛或馬從頭至尾捻縷作線，不少繡品甚至還采用金線、銀線織就——也即“釘金繡”，或稱“盤金繡”。所用金銀線有“土金”（國產的）和“洋金”（進口的）之分。

汗青上，凸起遠結果的舞臺戲服經常選用較粗拙的“土金”繡；而講究近距離賞識的褂裙與畫幅，則往往采用“洋金”繡。而今天“釘金繡”最典型的表示形式，即是廣東當地新娘出嫁時所穿的龍鳳裙褂上的刺繡。

不止是用線，粵繡對繡底材質的選擇也極盡奢華之能事，撇開通俗的絨布、絲絹、綢緞不說，在18宿世紀中期，粵繡還發生了“皮金繡”，一種底層多以羊皮金作襯的納絲繡……

“漢子執針”的“花佬”時代

也難怪那時會發生諸如“皮金繡”這樣鋪張奢靡的粵繡品種，縱不雅粵繡的成長年表，在18宿世紀中期的清朝，粵繡正處在它最輝煌的岑嶺期間。追溯粵繡的汗青，關于粵繡發生的最早年月人們眾口紛紜、紛歧而足。然而從唐人蘇顎《杜陽雜編》中“唐永貞元年（805年），南海貢奇女盧眉娘，時年十四……能于尺絹繡《法華經》七卷，字如粟粒而點畫分明”的記錄可以推知——到唐朝時，粵繡早已有了半斤八兩的成長。

成長到明代，粵繡已經當作為平易近間最主要的手工業之一。相傳，明正德九年（1514年），一個葡萄牙商人在廣州購得龍袍繡片回國獻給國王而獲得重賞，粵繡從此立名海外，垂垂當作為葡萄牙、英、法等國宮廷和皇室、貴族們溺愛的服飾品，每年均有不少產物輸出國外。到了乾隆二十二年（1757年），廣州當作為全國獨一一個對外互市港口，加倍促進了粵繡的成長。

就在越來越多的外國訂單雪片般紛飛而至時，八門五花的繡行也應運而生了。據史料記錄，乾隆五十八年（1793年），廣州當作立了刺繡行會“錦繡行”和專營刺繡出口的洋行，對于繡品的工時、用料、圖案、色彩、規格、繡工價錢等，都有具體的劃定。與此同時，潮州也當作為粵繡的主要產地，有繡莊20余家，繡工5000余人，繡品經由過程汕頭出口泰國、馬來亞（今新加坡和馬來西亞）等國。光緒年間（1875～1908年），廣東又當作立工藝局，在廣州舉辦繽華藝術黌舍，專設刺繡科，致力于提高刺繡身手，培育人才。

不難想象，此時粵繡的繡工步隊必然是人才濟濟、洋洋可不雅。但若是不是接下來的這個偶爾事務，也許一時半會兒人們還不會寄望到粵繡區別于蘇繡、蜀繡、湘繡的另一個出格之處。

清末宣統二年（1910年），潮州繡品曾加入了在南京進行的第一次“南洋勸業會”，出人意表的是，大幅潮繡掛屏《蘇武牧羊》、《丹鳳向陽》、《郭子儀拜壽》、《獅子頭》、《海龍王頭》、《鵪鶉鳥》等浩繁展出作品都獲了獎——更令人驚奇的是，完當作這些參展繡品的24位“繡娘”竟然清一色滿是男性，一時震動全城。

不但潮繡，汗青上廣繡繡工也多為男性，他們有個同一的稱呼：“花佬”。那時辰習慣上把“花”字讀當作“些”音，所以“花佬”也被讀作“xielao”。花佬的呈現，早在乾隆年間當作立錦繡行時就已經有了：“花佬”不僅有組織，有堂口（綺蘭堂），有行頭（錦繡行）；還有專門給年數大的、沒有家室的男繡工養老用的別墅；甚至在他們過宿世后，行里的人還會將他們埋在義地。

那時的粵繡業，家聲極嚴。不僅有“入行者必需為男工”的劃定，并且在手藝傳承上也傳播著“傳男不傳女”，以及“統一時候內限收2論理學徒，學期至少4年”的行規。而花佬的親屬如妻子、女兒，即使做得再好，也只能算作“隸屬”。

即即是后來到了清末明初之際，因為人手不足，交貨使命又緊，不得不放寬前提讓男女繡工都介入到刺繡工作中來時，他們之間的分工也是各有分歧的。

就一幅作品而言，因為刺繡工序分為上下兩部門，女的就做“下工序”，也就是不太主要的部門，如身手和針法相對要求較低的花鳥、山石、桌凳等圖案；男工則只需負責“上工序”，如要求更為邃密的人物頭像、四肢舉動、衣裙、袖褶等紋樣。而且女工只能介入繡制祭神貢品，只有男工才能繡制賞識品。除了刺繡外，男繡工還負責“執花”（質量查抄）和“洗花”（清洗綢緞上呈現的污漬）等工作。

而之所以那時的粵繡會傾覆千百年來只有女子才穿針引線的傳統，反使男工唱了本家兒角，推究起來，一是因為昔時的訂單太多，工人需要加班加點趕工，并且良多繡品都是大幅作品，需要長時候站立著刺繡，對繡工的體力和耐力要求很高；二是因為那時的男繡工多是平易近間工藝的“多面手”，他們中既有畫師，也有不少繪彩瓷和扎花燈的藝人；再者，那時廣東的社會風氣也并不許可女子拋頭露面出來工作掙錢……

就這樣，男工“桂林一枝”，在粵繡最輝煌的歲月里薪火相傳。但正所謂“情深不壽，強極則辱”，在敏捷變遷的時代成長中，極盡絢爛的粵繡也最終難逃“英雄老年末年”的命運。

抗日戰爭時代，廣東境內的浩繁繡莊無一幸免，紛紛倒閉，至新中國當作立前夜，散落平易近間的潮繡繡工竟然只有200多人，繡莊也僅剩下13家；廣繡業也同樣元氣大傷，幸存下來的繡莊與繡工數目皆不到戰前的三分之一。固然鼎新開放后，廣繡與潮繡也別離當作立了研究所，并有不少平易近間人士做出了回復粵繡的盡力，但粵繡最終仍是沒能重振昔時的雄風。

從“貴族驕子”到“英雄老年末年”

神話固然畢竟會遠去，卻誰也抹不去神話曾經留下的印跡。

若是命運好，你碰到的是個地道的老廣東人，他就會告訴你，粵繡的傳播地其實包羅了以廣州為中間的整個珠江三角洲和以潮州為中間的整個潮汕地域，除了廣州和潮州之外，番禺、順德、南海、佛山等地的粵繡傳統也十分深摯。而這些地名，每一個背后都牽扯著一個朝代或者一個家族的汗青，每一個背后都牽扯著數不清的傳人和他們的故事……

拿廣州來說，位于城區中部、人平易近南路上的“狀元坊”和位于城區西南、汗青上曾作為英法兩國租界的“沙面”，以及“新勝街”一帶都曾是清代廣繡作坊的堆積地。尤其是狀元坊，誰能想到，現在這條專營學生用品和工藝精品的全長不足300米的老街，在清代中期曾是名震四海的“戲服一條街”呢？

因為粵劇和粵曲的繁榮，那時無論是鄉間梨園，仍是省港買辦，無論是文生、武生仍是旦角、大佬倌，平生中均以擁有一套狀元坊繡制的戲服為榮。而跟著粵繡的聲名日盛，垂垂地連京城的宮廷梨園也慕名前來心猿意馬制龍袍玉帶、鳳冠霞帔、頭盔彩翎等等行頭……而比戲服生命力更強的，還有披風。筆者在廣州走訪時，一位上了年數的老藝人說：“大師日常平凡在電視上看到的那些西班牙斗牛士穿的披風大氅，其實良多就是粵繡作品。從清朝到此刻，一向有不少西班牙斗牛場都持續在國內的粵繡廠里訂貨。”

但誰都知道，無論是少量的用于出口的披風大氅和高檔刺繡保藏品，仍是諸如許熾光、陳少芳、梁秀玲等僅剩的粵繡傳人的盡力都不外是杯水車薪，最終難挽其式微的命運。究竟結果，一名繡師從當作名到“封針”最多不外短短十來年擺布，而一幅精品卻需花費數月甚至數年才能完當作。有幾多人當真愿用大把的芳華去換回一個旖旎精美的黑甜鄉呢？