你好，符拉迪沃斯托克。再見，海參崴。

這個6月，俄羅斯宿世界杯正如火如荼，而喜好研究地輿的人，會不小心詫異的發現，這些宿世界杯的舉辦城市竟然沒有一個在西伯利亞，沒有一個在俄羅斯廣袤的遠東地域。

我在莫斯科起色過無數次，而第一次真正入境俄羅斯倒是不久前的海參崴——俄羅斯為了在遠東地域吸引中國旅客觀光與消費，對中國人開放了免費的電子簽。

但這種區別化看待的政策仍然不受我待見，因為除了濱海邊陲區和庫頁島，俄羅斯其它的絕年夜部門國土，出格是精髓的歐洲部門仍然是需要提前申請簽證才能入境的。

這就比如我有一個年夜房子，里面也有良多房間，但沒舍得租出去給別人住，但家門外有一個馬廄，日常平凡不管不問放雜物的，為了盡可能賺點外快，又“不污染自家年夜房子”，就把馬廄租出去了（中國人免簽，俄羅斯創收）。

什么，拿馬廄來類比我去過的這個俄羅斯城市真的合適嗎？

這座“遠東第一都會”此刻變得這么不勝了嗎？

海參崴小正太

1860，一段汗青

這是一篇我好久沒寫過的正規正矩的紀行，那就從出發時起頭寫起吧。

起頭之前我仍然要先從汗青角度來科普一下這個無數中國人感受熟悉又目生的處所。

為啥熟悉？

這個城市有兩個名字——中國地圖上這個城市的正式標注則為“符拉迪沃斯托克（海參崴），它位于亞歐年夜陸的東方，離中國的延邊朝鮮族自治州近在咫尺。

符拉迪沃斯托克的俄語意思是“東方統治者”、“征服東方”，是俄羅斯濱海邊陲區首府，位于中朝俄交壤之處，三面被日本海環抱。

它是俄羅斯遠東地域的主要城市，是俄羅斯水兵第二年夜艦隊承平洋艦隊司令部地點地，俄羅斯承平洋的主要口岸，總生齒約60萬，生齒總量在遠東地域僅次于伯力（哈巴羅夫斯克）。

從1820年的清朝地圖中可以看到，清國在東海說神聊的日本海沿岸地域曾有著漫長的海岸線，清朝中后期國勢日衰，第二次鴉片戰爭中，1858年清當局和沙俄簽定不服等的《璦琿公約》，劃定包羅海參崴的烏蘇里江以東地域為中俄共管。

1860年俄國又強逼清當局簽定了不服等的《中俄海說神聊京公約》，清當局割讓了烏蘇里江以東包羅庫頁島在內的約40萬平方千米的國土，此中就包羅海參崴。

哈爾濱一夜

簡單介紹了海參崴的汗青，觀光就正式起頭了。

因為東海說神聊到海參崴的機票異常廉價，于是此次行程，我的路線是上海-哈爾濱-海參崴-長春-上海。

我的飛翔圖

深夜達到哈爾濱，因為第二天凌晨的航班分開，所以我只在機場四周的酒店簡單睡了幾小時。

此次沒能游覽哈爾濱有些遺憾。100年前的日俄猶漢集聚，培養的“東方巴黎”多元文化，令我對哈爾濱一向有好感。對于喜好多元文化城市風情的我，哈爾濱是國內少有的我還沒去過的但有意愿去的城市。固然我也知道哈爾濱現在已經是一個漢化很是徹底的工業城市，已經沒有幾多異域風情了。

前不久看的一部日本片子，就是講偽滿洲國期間，一個日本廚師在哈爾濱的故事，情節牽扯到日滿俄共四派的糾葛，這就是哈爾濱在我心中的味道。

而20宿世紀初一個韓國人（安重根）在這座城市的俄羅斯管轄區內暗算了一個日本人（伊藤博文），這種牽扯四國政治的豪舉，也是哈爾濱在我心中加分的主要原因，未來到訪哈爾濱，必然要拜訪一次安重根烈士的紀念館，去體味這座城市在百年前深摯的平易近族矛盾與國際本家兒義烙印。

哈爾濱承平國際機場的國際航站樓外不雅上看像是五線城市的縣城招待所，這讓我想起前幾天看到的一個段子。

承平國際機場國際航站樓

。。。有幸也路過了哈爾濱機場這個新航站樓的實景，確實是那種呼之欲出的很想盡力變洋氣最后卻異常土的感受。

機場的國際出發廳，處處可見韓語和俄語的標識，終于感觸感染到一些我想象中的中韓俄交融的邊境氣息。

并且我確實碰到了良多韓國人在這里起色去海參崴，我坐的這趟飛機有一半人是韓國人，看他們的行李貼吧，是從首爾機場坐韓亞航空達到的哈爾濱。為什么繞這么年夜一個圈來到哈爾濱起色呢？可能僅僅是起色更廉價吧。

哈爾濱的短暫顛末，還有一件印象深刻的工作是過邊檢時的一位男同志。

因為我的護照將近用完，近兩年在列國和上海過關，每次會很客套的請求邊檢蓋收支境章到指心猿意馬的用過的頁面上，并提前申明原因“護照快用完了”，絕年夜部門時辰，都是沒有問題的。

而那位遺宿世強硬自負心強的機場小哥哥聽我講完要求后，卻感覺本身受到了欺侮，臉漲紅很高聲的對我說，“不許你指心猿意馬我到哪里蓋印，你沒有權力，護照快用完了就去補，不克不及對我提這種要求。” 當然，這位小哥哥最后仍是按我的要求蓋到了用過的護照頁上。可是。。

愛做本身，無敵自傲的俄羅斯人

終于到海參崴了，不坐俄航，不去俄羅斯，永遠不知道俄羅斯人有何等的心里壯大和“忠于做本身”。

以前坐俄航，發現他們果斷不招中國籍的空乘。當俄國空乘用極端蹩腳的“中文”進行機艙廣播時，那種中國人一向覺得是在講外語，但在聽到某一個詞匯時才發覺到是在講中文的恍然年夜悟感和心里冒汗感令人終生難忘。還有人這么講中文？？真敢講？？

同樣的“自傲”發生在海參崴機場的收支境邊檢，邊檢處用中日韓三國說話打印出一張紙，上面是落地簽注重事項——那種熟悉的感受又來了！整一年夜段中文除了幾個專有名詞我熟悉“機場”，“電子簽證”，其他的漢字的擺列組合能力讓人心跳臉紅。完全看不懂。

第一次看到這么奇葩，令中國人思疑人生，思疑本身是不是學過漢語的中文書面說話，就跟昔時在俄航飛機上第一次聽到那么奇葩的中文白話一樣。

然而這可是代表國度意志的邊檢啊。。

但這也是俄羅斯啊！This is Russia!

海參崴國際機場

機場旅游導覽柜臺。顛末俄羅斯多次，此次是第一次真正入境

海參崴最有價值的兩個去向

放下行李后在海參崴暴走的第一天，我起頭感受沮喪。

一是我發現海參崴城區很小，半天就能走完。

二是我發現海參崴很不“歐”，大都建筑是新式建筑蘇式建筑，和國內城市的不同并沒有很年夜。

三是作為一個非軍事迷，我發現這個城市最年夜的亮點是軍港與商業港，就連這座城市二戰今后的居平易近，也多是“供職于水兵或漁業部分的俄羅斯人”成長起來的。

“遠東第一都會”的帽子起首要摘失落，這不是“都會”，這是一個特色光鮮，氣質陽剛的海邊小城。

先講講海參崴必去的兩個景點吧。

一個是燈塔，托卡列夫斯基燈塔。

這里是遠東的絕頂，西伯利亞鐵路的終點。

2016年我最喜好的片子是《七月與安生》。這部片子獲獎也無數，周冬雨與馬思純憑這部片子，第一次獲得“金馬獎最佳女本家兒角”。這也是金馬獎汗青上第一次兩名最佳女本家兒角入圍者同時獲獎。

這部片子的終局是，一向壓制著本身的真我脾氣，一向做著乖乖女公事員的七月，最后放下一切去浪蕩不羈，背著背包看宿世界。當片子的畫面以一座宿世界絕頂的燈塔呈現而終結時，我的心都化了。

我曾經還覺得那座宿世界絕頂的燈塔是《春景乍泄》里阿根廷的烏斯懷亞，后來才知道是位于海參崴的托卡列夫斯基燈塔。

托卡列夫斯基燈塔的地輿位置就很是的出格（以下是燈塔的衛星地圖），在海參崴半島的最南端，一條很是細而長的走廊深切海灣，沿著這條走廊標的目的燈塔步行，真的有種走標的目的宿世界絕頂的感受。。

據說這個半島燈塔，冬天來會更驚艷，看收集上的照片也是如斯。因為冬天的海面會結冰。如許天蒼蒼野茫茫下孤零零的燈塔，或許更有季世絕頂感。

來自收集，作者：小海說神聊海說神聊

來自收集，作者：Harold

來自豪西洋鰻魚在燈塔碰到的一位好心斑斕的中國旅客

第二個“必去”就是玻璃海灘了，同樣是一個很是冷門，離市區很遠的處所。可是確實值得去。

滿是彩色琉璃石的海灘。

俄羅斯人真可憐啊，全境都少少有自然沙岸，這個海灘也毫不破例，沒有沙子。

當地人周末的娛樂就是開車來海邊燒烤。想起基輔人到第聶伯河的河心島受騙沙岸曬太陽，敖德薩人在市郊只有50米長的沙岸（可能仍是人工）擠當作一團曬太陽。

可以想像東斯拉夫人這400年來對暖和海岸的巴望和征服，然后最后仍是沒有實現。

最后放張腳照。

鞋子GEOX

東亞人的海參崴？

適才說的兩個必去景點，其實都離市區挺遠。海參崴的市區面積其實長短常小的，老城區半天能走完，并且建筑衰敗，并不歐化，俄羅斯版的東海說神聊老工業城市的感受。

因為城市新建也就百余年，基輔利沃夫那種我所等候的東斯拉夫古建筑風，也是很少看到。

海參崴街景

文章開首為什么把海參崴類比俄羅斯的馬廄？因為這座城市此刻式微得厲害。

蘇聯解體后，以前當局靠行政力量給遠東地域年夜量的經濟撐持和生齒強制遷徙的政策都無覺得繼，俄羅斯的承平洋地域離本國焦點歐洲區太遠太遠，在市場經濟的優化設置裝備擺設下，本地生齒不竭削減，越來越多的人回流到俄羅斯的歐洲部門。戔戔60萬生齒，比隔鄰中國的牡丹江近300W生齒差了幾個量級……

聽起來，生齒外流，經濟式微，是不是很像在講中國東海說神聊？

跟一百年前因為地緣而無比國際化無比繁榮，現在同樣又因為地緣當作為地輿死角的哈爾濱一樣，海參崴這座城市也是生不逢辰，曾經的它比此刻要國際化，要繁榮良多。

此外，比起歐洲東斯拉夫人的諸多年夜城市，海參崴有一個甚至在全宿世界都是并世無雙的地輿特點，它是西方白人社會與東亞地域比來的一個樞紐點。

來海參崴之前，我就聽聞這邊有良多韓國人，從訂酒店的APP上我就發現了海參崴的自由行搭客中，韓國人比例極高…感受就像是精力相鄰的鄰國（混蛋，圖門江以南都是年夜韓平易近國，本就和俄羅斯交界啊！）

很有意思的還有，中國旅客紛紛在酒店評價上反映韓國人太多太吵，下圖三這個韓國人本身也用英語說“韓國人太多了喝良多久，很是吵”，不知道是不是臥底。。

在我親自達到海參崴之后，確實發現這個城市和韓國有著很是強烈的關系，年夜街冷巷的招牌良多韓國語，超市里的食物飲料良多都是樂天等韓國公司的，日本和中國產的食物反而很少。

上圖就是處處都能買到的韓國樂天即飲咖啡

事實上，跟著免費電子簽的普及，海參崴的中國旅客現在也越來越多了，但似乎俄國一向在防范中國在遠東地域的經貿投資。所以在貿易勾當上，倒沒有看到很是強烈的中國陳跡。

此外，除了滿街的二手日系汽車，隔海相望的日本的經濟影響力在這里也很弱，和韓國不是一個量級。細心思慮，是不是也是因為敏感的政治關系呢？

居平易近開的良多車都是日本的二手車

十月革命，沙俄變天以前，俄國人緊緊的節制著海參崴這個遠東的口岸，出格是1916年毗連歐洲到承平洋的西伯利亞鐵路的建當作，海參崴的腹地年夜年夜延展，敏捷成長當作日本海沿岸最年夜的口岸。

1917年十月革命暴發，俄國變了天，1918年包羅了海說神聊洋當局2000人軍隊的外國干與軍（年夜頭天然是美國和日本）進駐海參崴，在濱海邊陲區與蘇俄攙扶的傀儡當局遠東共和國進行比賽與匹敵。

在1922年日本戎行被蘇聯赤軍擊潰撤離之前，海參崴的海港優勢獲得進一步闡揚，列國對白俄的援助物資在此集結，貿易轉口商業蓬勃成長，海參崴全然釀成了一個海說神聊方的小上海。

天不怕地不怕的俄羅斯人所坐的露天摩天輪。。

然而，站穩腳的蘇聯敏捷打贏了全國內戰，收復了沙俄的西伯利亞國土，海參崴作為俄遠東最年夜商港的定位敏捷轉當作為俄國承平洋的焦點軍港，在二戰前后進一步變為主要軍事要塞。

從此，海參崴地位日益敏感，從對外國人封禁，成長當作對本國一般居平易近封鎖，最終到1958年徹底當作為了軍事保密區。原本復雜多樣的城內居平易近（包羅不少的赫哲人、朝鮮人、中國人、蒙前人等），釀成供職于水兵或漁業部分的純俄羅斯人封鎖小城。

這種封鎖扶植的所帶來的成果，正如大都國內三線扶植城市一般，建當作了各方面根本舉措措施齊備、精制，卻又小巧封鎖的社區。所以當前當前海參崴中間城區的建筑，年夜多是這一期間建當作的。

街道上依稀還存在的社會本家兒義陳跡……

從以上海參崴的近代史可以看到，海參崴有著數年的日本占領史，而海參崴從建城伊始的時候點并沒有受到過中國當局的有用統治（1860年此地仍是漁村），再加上日俄在南千島群島幾乎不成和諧的國土矛盾。這個中韓日俄的圓心地帶此刻當作為韓國本錢獨年夜，也層見迭出。

這篇文章寫的已經很長，相信良多讀者好奇的是，這片年夜清國的故土，此刻還有中華，還有中國人的陳跡嗎？

此外，看上圖，你能想象我到市中間這座全市最聞名的東正教堂門口貼著這張中文標識時我有何等氣炸嗎？

去了那么多東正教國度那么多東正教堂，獨一一個單單“只禁止中國人入內”的。

并且在這個韓國人旅客遠多于中國人的城市，“不讓旅客入內”不消韓語寫，不消英語寫，只用中文寫，涵義昭然，是嚴重歧視。

但氣炸之后所碰到的一些工作，又竟然讓我諒解和理解貼這標識的行為了，這是為什么？

發表于 2018-11-30 00:00
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你好，符拉迪沃斯托克。再見，海參崴。

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