南北的火鍋差異，真的很大嗎？

都！好！吃！

▲ 暖鍋！暖鍋！圖/soogif

-風景君語-

沒有人能拒絕暖鍋的魅力

01 最治愈莫偏激鍋

中國人的餐桌，被暖鍋同一了審美。

▲ 那句話怎么說來著？沒有暖鍋解決不了的問題~圖/soogif

無論寒暑，人們對暖鍋的喜愛指數從未有過下降。飄著雪花的冬日，吃上個熱氣騰騰的暖鍋，是對嚴寒空氣的尊敬；頂著三十多度的盛暑，大汗淋漓地吃暖鍋，是別有一番滋味的夏季情懷。在暖鍋迷的眼中，從暖鍋里蒸騰出的煙霧，是人世炊火最好的注腳。

分歧于中國大多傳統美食的“皇家”血統，暖鍋是地地道道的布衣食物。清朝時，暖鍋更是因著別具一格的滋味“逆風翻盤”，自泛泛蒼生的餐桌，飛入皇室院墻。

▲ 暖鍋最為便利，各類食材籌辦適當后，只需在沸騰的湯底內涮食即可。圖/視覺中國

乾隆皇帝是暖鍋的鐵粉。這位夸張奢華的“十全白叟”曾于嘉慶元年正月，在紫禁城大手筆地舉辦了一場暖鍋party“千叟宴”，1550多個暖鍋同時沸騰，品嘗者多達5000余人。

在中國人的宿世界不雅里，對某一食物熱愛到極致，總能升華出一些特別情懷。易中天在咀嚼暖鍋時，曾感傷：“暖鍋里有中國文化。”一方小小的鍋，幾個“火伴”圍坐，肉、時蔬、山貨、海味、河鮮等食材在煮沸的鍋內升沉翻騰，全國滋味，亦隨之沉浮。恰也是這方霧氣氤氳的六合，最能治愈人心。

02 中國哪里的暖鍋最好吃？

暖鍋同一了中國人的審美，但在口胃上，倒是百鍋千味。在中國廣袤的地盤上，分歧地域發展著分歧的動植物，這也是暖鍋口胃、食材花色紛呈的包管。

▲ 牛從頭至尾暖鍋。圖/收集

海說神聊方暖鍋丨肉肉肉

老海說神聊京銅鍋涮肉

肉是海說神聊方暖鍋永恒的本家兒題。

▲ 羊肉下鍋碰著鍋壁的剎時，帶起的刺啦聲，的確是人世最美妙的音樂。圖/soogif

沸湯中卷邊的羊肉，是老海說神聊京銅鍋涮肉的本家兒角。最地道的老海說神聊京銅鍋，幾乎看不到調料的影子，清水的鍋底中，僅有大蔥段、干噴鼻菇、枸杞、姜片作為點綴。待得湯底煮沸后，“上腦”“三叉”悉數下鍋，濺起的湯汁蕩到銅鍋壁，蒸騰出刺啦的聲響，整個鍋才算擁有了魂靈。

嫩滑的手切羊肉，入水數秒后由鮮亮的粉紅色變白，用長筷夾出后，沾滿醬豆腐、韭菜花和諧的芝麻醬，噴鼻濃別致，直勾得生齒內生津。

▲ 芝麻醬是海說神聊方暖鍋的標配。圖/收集

沒有白皮糖蒜和芝麻燒餅的銅鍋涮肉，是不完整的。吃到最后，噴鼻濃的羊肉搭上濃烈的芝麻醬，不免會膩，而脆甜的糖蒜，最為清口。最后上一盤兩切四開的芝麻燒餅，才算為這頓銅鍋涮肉畫上了句號。

▲ 一頓完整的銅鍋涮肉，羊肉、芝麻醬、韭菜花、醬豆腐、糖蒜、芝麻燒餅，缺一不成。圖/視覺中國

羊蝎子暖鍋

海說神聊京的冬天，唯有大骨上桌的羊蝎子暖鍋，可和銅鍋涮肉分庭抗禮。“吃豬不如吃牛，吃牛不如吃羊。”大塊的羊大梁鋪滿了整整一鍋，熱氣從骨頭的裂縫中飄出，裹著羊肉的噴鼻味直往門客的鼻腔里竄，這是羊蝎子暖鍋獨有的魅力。

▲ 與其他暖鍋四時均宜分歧，羊蝎子暖鍋最好不要在炎天食用，暖熱的羊肉吃多最易上火。別問小編為啥知道。圖/收集

羊蝎子暖鍋，吃得就是一個利落索性。手套套在手上的窸窣聲，是對這場“貪吃盛宴”吹起的軍號。兩手把著一塊碩大的骨頭，爛軟的羊肉搖搖欲墜，啃上一口，嘴巴四周被糊上厚厚的油光。

▲ 羊蝎子暖鍋，是冬天最好的禮品。圖/收集

羊蝎子暖鍋最迷人之處，在于羊骨相連處的半透明肉筋。顛末長時候的燉煮，羊脊骨上的肉筋最是入味，對著骨頭嘬上幾口，鮮美的湯汁滑進口中，肉筋和牙齒睜開了力量的撕扯比賽，爛軟的羊骨滲出骨髓，直接知足了門客最原始的口齒欲望。

▲ 骨縫中的骨髓，有著羊肉沒有的鮮美。圖/收集

新疆土暖鍋

即即是在美食遍地的新疆，土暖鍋也能于新疆的美食榜上占有一席之地。新疆土暖鍋，是海說神聊京銅鍋涮肉的本土化改良。厚底座、圓肚子的銅鍋，在新疆人的審美里顯得粗笨又土頭土腦，土暖鍋便由此得名。

▲ 新疆土暖鍋，要的就是大口吃肉的其實。圖/收集

外形并不主要，鍋內的“春秋”才是吸引新疆人的關頭。一口鍋、半只雞、馬腸子、牛腱子、羊腿肉、牛肉丸，搭配上凍豆腐、蘑菇、脆筍、腐竹、木耳……滿滿的食材鋪滿整鍋，似若熱情的新疆人，頗為扎實豐厚！

▲ 新疆土暖鍋內，肉是關頭食材，圖為羊腿肉。圖/視覺中國

所有的食材，融匯在一路，在鍋內慢慢燉煮。揭開鍋蓋的剎那，所有的味道競相爆發，堪稱是視覺及嗅覺的雙重盛宴。

東海說神聊酸菜白肉暖鍋

東海說神聊的冬天，是酸菜味的。白雪皚皚的嚴冬，酸菜白肉暖鍋是東海說神聊人心中的“席上春風”。

▲ 翠花上的是這鍋酸菜嗎？圖/收集

酸菜白肉暖鍋是東海說神聊地域滿族的傳統菜肴。白肉，又稱御肉。滿清皇帝在祭奠時，頗愛以白肉為貢品。祭奠竣事后，白肉將被切塊，由皇帝分食。能獲得白肉犒賞，對于受賞者而言是莫大的榮耀。

▲ 酸菜，是獨屬于東海說神聊人的記憶。圖/記載片《舌尖上的中國3》

常常夏季的風起頭轉涼，東海說神聊街邊的燒烤小店，便收起了烤爐，搖身一變換當作咕嘟咕嘟冒著熱氣的酸菜白肉炭暖鍋。酸菜白肉暖鍋，多以骨頭熬湯做底，酸菜切絲后，放入鍋中燉煮，酸爽中略帶微甜。八當作熟的白肉切片后下鍋涮食，同化著酸菜的清爽，尤為鮮嫩。在飄雪的冬日來上一口，僵硬的身體都活泛了。

▲ 客歲冬天，小編和一東海說神聊人在武漢的凌晨，點了一個酸菜白肉暖鍋，熱騰騰的霧氣里，這位東海說神聊壯漢淚如泉涌。圖/記載片《舌尖上的中國3》

川渝暖鍋丨辣辣辣

川渝地域紅油飄著辣椒的鍋底，是人們對暖鍋的初始印象。暖鍋絕對是川渝地域最受接待的飲食。據統計，在重慶，每30小我里就有1人從事暖鍋相關行業，當作都人一年在暖鍋上的消費，竟然高達120億！

▲ 一盤肉下鍋，半分鐘后，全桌人的筷子一路出動，不成謂不熱鬧。圖/soogif

川渝之外的人，大多會把巴蜀兩地的暖鍋混為一談，這是重慶人眼中最不成饒恕的錯誤。關于四川暖鍋與重慶暖鍋事實誰最正宗，兩地的人各有論據，誰也不愿認輸。2009年，重慶暖鍋協會還專門提出舉辦一場官方辯說賽，爭論暖鍋的發源地到底在哪。

重慶暖鍋

事實上，重慶暖鍋與四川暖鍋，大有分歧。重慶暖鍋就像蠻橫的重慶哥老倌，直率、麻、辣。

▲ 九宮格是重慶暖鍋的獨創，最早時，九宮格隔柵是為了一人食而籌辦。一張八仙桌，四面坐的都是目生人，每人面前兩道格，點了菜就在本身面前的格子里涮。最中心那一格，是其它八格湯底的動力源泉，并不消來涮菜。圖/視覺中國

重慶暖鍋以毛肚暖鍋為正宗，牛油鍋底是重慶暖鍋身份的證實。牛油可輪回利用，頻頻提煉熬制的老油暖鍋，別有一番厚重的濃烈味道。

船埠菜品毛肚、黃喉、鴨腸等食物是重慶人的必點，在滾燙的湯鍋內，“忐忑不定”，粗放、熱鬧，宛若重慶的船埠江湖。

▲ 毛肚等船埠菜，是重慶暖鍋的標配。圖/視覺中國

重慶暖鍋給人最直不雅的感觸感染即是辣。重慶暖鍋的辣，有著讓人沉迷的魔力。

嗜辣者自不必多言，即即是最不克不及吃辣的人，面臨飄著火紅辣椒的重慶暖鍋，也會陡然生出“挑戰”的勇氣。夾一口下去，嘴唇馬上掉去了知覺，麻木幾秒后起頭火辣辣地腫脹，不用半晌，便可擁有歐陽鋒同條目嘴唇。即便如斯，人們也像患了斯德哥爾摩綜合征，依舊不舍丟下手中的筷子。

▲ 涮食時，有幾多人在心中默默念著“忐忑不定”的咒語？圖/視覺中國

當作都暖鍋

與重慶暖鍋的暴烈直接分歧，當作都暖鍋倒有點“溫柔一刀”的意思。看似暖和的暖鍋湯底也暗含乾坤，伺機對門客的口腹來上一記暴擊。

▲ 看完熊貓，吃個暖鍋，好安閑哦~圖/視覺中國

當作都暖鍋多以清油為本家兒，跟著火焰的炙烤，鍋底菜籽油的清噴鼻也隨之飄出。菜籽油的味道總歸不敷濃烈，為包管鍋底的鮮噴鼻，噴鼻料的添加必不成少。花椒、麻椒是當作都暖鍋提味的首選，也由此“麻”當作為了當作都暖鍋的最大特點。

▲ 以大料提噴鼻，是當作都暖鍋與重慶暖鍋的分歧之一。圖/視覺中國

坐落在物產豐碩的天府之國，“安閑”是當作都人對于糊口獨一的追求。吃暖鍋時，菜品的味道主要，花腔擺盤亦是必不成少。暖鍋開吃之前，豐碩的小食、零嘴也能“大擺龍門陣”，滿滿當本地鋪滿整桌。

江浙暖鍋丨妙妙妙

安徽一品鍋

是否馳念家鄉，味覺最做不得假。

▲ 一品鍋建造過程及其復雜，對火候的要求很是之高，現在在安徽，只有紅白事時才能見到。圖/收集

即即是嘗盡中國美食的《舌尖上的中國》總導演陳曉卿，在被問及吃過最好吃的暖鍋時，脫口而出的依然是家鄉的味道：“更習慣的是我們安徽的暖鍋，也就是小時辰吃的暖鍋，叫一品鍋。”

從某種意義上而言，安徽是最易被人忽略的美食大省。南海說神聊文化的交匯貫通，為安徽送來了豐碩怪異的美食。安徽一品鍋，即是各中俊彥。所謂一品鍋，是將做好的蛋餃、羊肉、豆腐、炸豆腐等食材，不竭燜煮加湯制當作。

▲ 一品鍋是幾多安徽人的鄉愁?圖/圖蟲·創意

胡適是安徽一品鍋的“推泛博使”，常常有客來訪，一品鍋是胡適“獨一”的待客之道。績溪女婿梁實秋食用后，亦贊賞有加：“一只大鐵鍋，口徑差不多二尺，一層雞一層鴨，一層肉一層油豆腐，點綴著一層蛋皮卷，緊底下是蘿卜青菜，味道極好。”

▲ 經改良后，海鮮也當作為一品鍋的新晉食材。圖/圖蟲·創意

江浙菊花火鍋

標的目的來備受文人雅士推崇的江浙一帶，連飲食都自帶清雅詳盡的濾鏡。

▲ 故宮餐廳開放后，菊花暖鍋當作為新晉網紅。圖/收集

“采菊東籬下，悠然見南山。”據傳說風聞，昔時陶淵明采集的菊花，即是用來建造菊花暖鍋。這一說法，不免有牽強附會之意。但慈禧太后對于菊花暖鍋的喜愛，即是世人皆知。

菊花暖鍋，以攝生為本家兒。火鍋內多以原汁雞湯或肉湯做底，涮食生魚片及生雞片時，撒入洗凈的鮮菊花瓣，為濃白的湯底平添了一抹詩意。魚片、雞湯、菊花“三合一”，湯汁鮮美異常，極為溫補。

▲ 最地道的菊花暖鍋，多選用杭白菊花瓣。圖/收集

福建八生暖鍋

福建在美食上的造詣，毫不止一道“佛跳墻”。八生暖鍋，亦是福建人對老饕們的“投食”奉送。

▲ 八生中的雞胗。圖/圖蟲·創意

若佛跳墻般，閩菜八生暖鍋，亦熱鬧和諧。所謂八生，指雞肫、牛百頁、鮮海蠣、鮮目魚、生魚、豬腰、鮮蝦、精肉八種生料，暖鍋裝湯調味后，先涮食此八生，再下其他配料。

據傳，八生暖鍋源于南宋泉州人林洪。林洪曾在《山家清供》中，具體描述了在武夷山吃“撥霞供”（即涮兔肉）的情景：“師云：山間只用薄批，酒醬、椒料活之。以風爐安桌上，用水半銚，候湯響一杯后，各分以箸，令自夾入湯擺熟，啖之，乃隨意各以汁供。”

▲ 八生之鮮蝦。圖/圖蟲·創意

嶺南暖鍋丨鮮鮮鮮

潮汕牛肉暖鍋

最早以網紅二字界說某種食物，不過乎潮汕牛肉暖鍋。

▲ 潮汕牛肉暖鍋的湯堪稱一絕，實不相瞞，牛肉鍋最吸引小編的處所即是那一碗鮮美的湯。圖/soogif

海說神聊京的潮汕牛肉暖鍋店，永遠都排著長長的隊。在作家和菜頭看來，牛肉鍋還有著別樣的意義：“帝都人平易近多年來歷經醬油的浸禮，味精的沖擊，辣椒的踐踏，終于起頭醒悟食物的本味最美這個事理。在我看來，這種飲食審美上的憬悟和晉升從潮汕牛肉暖鍋起頭，從知足食肉獸欲起頭，是一個好的初步。”<img src="https

發表于 2020-05-16 02:00
閱讀 ( 688 )
分類：其他類型

南北的火鍋差異，真的很大嗎？

你可能感興趣的文章

相關問題

0 條評論

作家榜 ?

推薦文章