穿過雨林和鹽沼，去南極“偷”只企鵝

穿過雨林和鹽沼，去南極“偷”只企鵝

未知，永遠是人類追求體驗的壯大動力。宿世界最南之極，南極，似乎很適合開展這個未知的體驗。

遙遠的地輿位置、惡劣的氣候前提，讓很多人對南極洲望而卻步，可是，這個極致的冰雪宿世界仍然牽引著很多人的好奇心，仍然激發著腎上腺素的排泄，讓人們去一探討竟。

南極處所很大，半斤八兩于一個半美國，不屬于任何國度。想要前去，不需要打點南極簽證。然而，從公共路線來看，你仍然需要一張南美洲上某國的簽證，從南美出發，乘坐郵輪前去南極。但無論打點哪國簽證，若是有前提，不要錯過路過的亞馬孫雨林和烏尤尼鹽沼。

在南美大陸一路標的目的南，你將相逢熱情的探戈、色彩濃烈的建筑、伊瓜蘇大瀑布、帶著火辣味道的葡萄牙語，以及烤肉與Tacos的噴鼻氣。

你還將相逢亞馬孫雨林。

作為一個只有航空和水路才能達到的處所，亞馬孫雨林注心猿意馬與神秘慎密相關。

熱鬧的亞馬孫，對于大都人來說，是非分特別自力的。它像另一個星球。

即使在互聯網時代，這里仍然有與外界完全隔斷的“以天為被，以地為床”的原始部落，有龍眼雞、箭毒蛙、凱門鱷、淡水龜等各類珍禽異獸。

過于廣漠和未知的雨林，讓獨自觀光變得無所適從。你必需找到靠譜的本地標的目的導，才能起頭你的冒險。也許恰好因這個機遇，你可能在旅社或者營地，熟悉一些來自分歧國度的人，開啟一段專屬的姑且小隊觀光。

在交通便當的今天，人們前去雨林不再堅苦重重。從秘魯首都利馬起飛，大約1.5小時達到馬爾多納多港，再坐30分鐘的車，就可以坐上熱帶雨林區域特有的劃子，往奇奧進發。

在人們的刻板印象中，熱帶雨林里只有原居民棲身，呈現一派荒涼氣象。事實上，跟著需求的呈現，這里起頭為到訪的人供給響應的根本辦事。好比，沿河而建的山林小屋“lodge”，就是專為前來探險的人籌辦的。固然只是姑且的歇腳點，但足以知足食住，同時，分歧的lodge還會供給分歧的周邊勾當，來為雨林之旅熱身。

不外，你若幻想這些小屋和人造的度假村一樣，那就要掉望了。要知道，熱帶雨林持久被稱為“人類禁區”并不是惡作劇的。起首，熱帶怪異的潮濕天氣很難讓你睡到干燥的被褥。蚊蟲殘虐更不必多說，你甚至會遭遇沒水沒電的環境。

除了住，行也要寄望了。雨林保存著良多怪異的兇猛動物，好比電鰻和紅腹食人魚。在亞馬孫雨林徒步時，萬萬別在天黑后盲目相信本身的偏向感與命運。你不小心踩到的蛇或蜘蛛都可能身藏劇毒，你可能看不清一只暗處的竹葉青，但它卻能讓你剎時體味生命的懦弱細微。

走出野性的雨林，可到南美新晉網紅打卡地、印第安文化保留最無缺的國度之一玻利維亞，那邊不成錯過的是烏尤尼鹽沼“天空之鏡”。

平均海拔3700米的烏尤尼鹽沼，是由安第斯山脈地殼活動形當作的。近幾年，它的魅力值直線上升。每年雨季（12月到次年2月），雨水聚積在鹽沼之上，匯當作一面龐大的“鏡子”。比及風停的好天，萬物反照，靜默如謎。

雨季中的3個月，尤為可貴。到了旱季，就只剩下馬賽克般龜裂的大地了。而3個月間，可否等來最想看到的氣象，是命運問題。因為降雨過多，行程輕易受阻;風力過大，“鏡面”也會極不不變。

和南極一樣，烏尤尼同樣無法直達。比力通用的選擇是，先乘飛機到首都拉巴斯，再從汽車站坐10到12小時的徹夜大巴，這才能到烏尤尼鎮。

去過的伴侶說，玻利維亞的衛生狀況半斤八兩糟糕，要做好無法洗漱和露天如廁的心理籌辦。不外，因為本地公眾越來越靠旅游業吃飯，在市場的刺激下，觀光團也執政著工業流水線成長，住宿前提垂垂有了改善。

烏尤尼景區很大。放眼望去，鹽沼沒有絕頂。清潔、透明、澄澈，所有有關明哲保身的詞都與這里完美契合。這讓我想起，我曾經在西藏納木錯見過的咸水湖泊，在高海拔地域，一邊盡力呼吸，一邊被水天一色的氣象震撼到呼吸節拍雜亂，這份體驗終生難忘。

這是與熱帶雨林判然不同的感觸感染。雨林因自己過分熱鬧，拒絕了人類多余的打攪，烏尤尼卻因過分完整且靜謐，而讓人不忍打攪。

腳步越往南，孤傲越極限。

南美的面紗逐漸揭開，奧秘的傳說起頭標的目的那塊爭議不竭、卻只能棄捐的地盤拓展，南極洲天然當作為探險者眼中的新寶藏。迄今未開辟、沒有常住居平易近、未被工業污染的南極，似乎是將內化的完整和外放的廣漠想象，都展示給了來訪者。

可來訪者享受這些并不輕易。

1-2月是南半球的炎天，但南極洲的氣候卻跟溫帶的冬天差不多。風大，雪大，所以需要裝備的是防風、防雨、防水、防寒的簡便羽絨服或沖鋒衣。

極圈四周受洋流和季風的影響很大。凡是搭船穿越德雷克海峽，得履歷8～10級風波的浸禮。這時，暈船、吐逆到翻天覆地還不算，即使你平躺在床上歇息，突然摔倒在地也是常有之事。

德雷克海峽以發現者—16宿世紀英國私掠船船主弗朗西斯·德雷克的名字定名。作為南美洲和南極洲的分界，德雷克海峽就像南極大陸的守護神，庇護著這片原始之地。它是宿世界上最寬的海峽，其寬度達970千米。

也許這就是南極觀光的魅力地點。只有履歷過暴風巨浪，才能目睹宿世界絕頂的無邊安好。

我曾去過海說神聊極圈以海說神聊的處所。極夜的冬天，天黑得似乎沒有絕頂;在早上看到太陽是不成能的，夜幕直到午時才有退場的跡象。所以，我那時最牽蘿補屋求的就是光。

在南極冰川巡游，是非分特別令人標的目的往的項目。幾條橡皮艇綁縛在一路，在海灣里遲緩移動，看著游走于海面的藍冰和冰上偶然呈現的燕鷗、企鵝，倒上一杯熱甜酒，末日派對也不外如斯。

南極最著名的動物當屬憨態可掬的企鵝。1月份是企鵝產蛋的季候，它們會忙于找石頭筑巢下蛋，只是無論它們多當真地爭奪石頭、捕獲魚蝦、防止偷蛋，一搖一擺的走路姿態仍是讓人不由得直呼可愛。

至于“偷”企鵝，當然是惡作劇的。

南極的生態圈其實很懦弱，嚴寒與冰凍使生物在低溫狀況下的發展極其遲緩，因而生物種類少，更新慢，食物鏈之間的彼此依靠非分特別慎密，稍有失慎就是整塊區域的崩壞。

南極有小企鵝、海豹、信天翁、鯨魚，有萬年冰川，有礁石、海灘，更有不想被人類打攪的運行系統。

好的風光，往往無法承受過重的存眷與人潮涌動。對我們來說，極限體驗是對生命并世無雙的添彩，但身體機能卻紛歧心猿意馬能負荷感官的等候。

當你在人潮中籌辦擠地鐵時，南設得蘭群島的信天翁低空越過回暖的海面;當你在工位上靜心清算PPT時，科茨地上的帝企鵝籌辦著筑巢孵蛋;當你忙碌于陪客戶聊天時，洛克雷港的海豹可能在冰面上舒服地瞌睡兒。

在旅游已經分為分歧派系、也不會對小我的硬性前提有難以企及的要求之際，我們都在巴望去往更遙遠的處所。

人生終要有一場觸及魂靈的觀光。

作者：竹幾
來歷：《看宿世界》2019年第01期

發表于 2019-03-04 22:09
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