為什么日本這么多好吃的東西，日本人卻少有肥胖？

在舊金山的米其林餐廳中，按照受接待水平排序，依次是法餐、美餐、日料、意餐和中餐。

有人說，加州就是宿世界，因為在這里糊口的白人、黑人、亞裔和其他有色人種的比例，與宿世界總生齒的比例幾乎是一樣的。所以在舊金山，飲食物類的受接待水平，很大意義上，反映了宿世界飲食大國的排行座次。

耐人尋味的一點是，所有公認的飲食大國里，都充溢著各色各樣的胖子：好吃，又喜好吃的處所，不管是法國人那樣一頓吃八個小時、仍是美國人那樣頓頓油炸、果醬之類的高熱量、亦或者中國人那樣樂于以泰半天的工夫伺候一道菜，最后的成果無一破例——孕育肥膘。

舊金山灣區聞名日料鋪：Kinjo

但日本似乎并沒有落入這一窠臼，各類國際健康組織對列國生齒體型的統計數據，都證實了日本是宿世界上肥胖率最低的國度之一。出美食而不染，是日本人生成不易胖體質，仍是日餐確實多吃不胖？

除了帶有表演和競技性質的相撲，在日本絕少看見胖子

肉食者鄙

/ 只能偶然改善口胃的紅肉 /

最輕易想當然的謎底是日餐清淡少油，所以才能吃了不胖。但其實，最好吃的是膽固醇和淀粉，這在任何門戶的烹調系統里都是不變之理，日料當然也不克不及破例。

看看日本人最推崇的A5和牛，評級凹凸直接與脂肪含量分布當作正比；日本人描述魚類品質高的形容詞「脂が乗る」，不消翻譯也能看得懂這是什么意思；日本人喝的湯，都以燉到乳白色為美，不敷就加味噌，當然，那邊面也滿是懸浮態的脂肪和卵白質；日本人仍是全球最喜好油炸的平易近族之一，除了魚和綠葉菜做當作的天配偶羅外，還有裹面包屑炸的豬排、禽蛋、芋頭、土豆、奶酪，在日料宿世界不雅里，這些都是用來搭配同樣高熱量的米飯的。

和牛豐碩的肌間脂肪是甘旨的來歷

最不成思議的是，苗條的日本女性，最愛的食物竟然是各類各樣的日式甜品、豬牛的肥腸（motsu）和炭火烤串。

日式烤肥腸

總之，若是比力對象不是油炸狂魔英美，清淡少油之說就無法當作立。

然而，日料清淡又毫不是空穴來風，洞悉他的素質，源自于千年的禁肉史：從天武天皇675年公布的《肉食禁止令》起頭，到明治天皇帶頭從頭吃牛肉、牛奶為止，中心1200年的光陰，日本全都城是不吃肉的。

天武天皇

國內史學家經常認為，禁肉令的發源，是漢傳釋教進入日本后，茹素的教義被用力過猛的日本人發揚光大的成果。

但事實上，早在釋教之前，日本本土神道教也倡導素食，認為食用動物尸身是有傷面子的工作。這種傳統可能來自于中國的諸子百家——《左傳》的曹劌論戰里有“肉食者鄙”一說，這句話在漢語語境中旨在是調侃貴族都是缺心眼。但這類駁雜的思惟經由朝鮮半島傳入日本后，卻被一根筋的日本人直譯過來。

大阪地動后古建筑墻體里露出的《左傳》。此書對日本影響深遠，聞名的靖國神社，就是語出《左傳僖公二十三年》“吾以靖國也”，意為使國度安靖。

從此往后，日本的飲食就與中國的“食不厭精，膾不厭細”分道揚鑣。

戰國及江戶之后，吃“山鯨”（野豬）“楓肉”（鹿肉）“櫻肉”（馬肉）這些工具的人更被階級固化為“賤平易近”，地位在公卿、軍人、農人之下。《巷說百物語》里的御行又市、山貓回阿銀、治平等人都是賤平易近，他們不消交稅，但也不受法令庇護。豐臣秀吉的外甥豐臣秀次，就因喜好吃肉而被慣以“殺生關白”的綽號，其形象大略可以參考中國戲劇里的樊噲、李逵。喜好吃肉，也當作了后來秀吉治他極刑的一個來由：沒有同情之心。

江戶時代的浮宿世繪，幾乎沒有吃肉的描畫

這是一種自下而上，來自平易近間風尚的對肉食的排斥，禁肉令只是天皇適應平易近意的一紙圣旨，而非滿清剃發令那種強制性的政令。

固然后來明治天皇拔除了禁肉令，但千年的文化慣性，豈是一腳剎車就能叫停。對于今天的日本蒼生來說，肉類終歸是讓人敬而遠之的食物，遠不像魚蝦、昆布、豆腐那樣普及。這意思有點近似中國南邊人眼里的鹵煮、饅頭，海說神聊方人眼里的米線、肉粽那樣，偶然改善口胃可以，但毫不是日常必備。

可想而知，一個以茶泡飯配小魚干（確定不是貓食？）為本家兒食，肉類只是偶然為之的平易近族，哪怕再擅長烹調，其肥胖率的低下也當作了理所該當。

自律

/ 管住嘴，邁開腿，無他 /

除了飲食習慣外，日本人瘦的另一個主要原因是：自律。

良多人來到日本都有一個配合不雅感：白日彬彬有禮輕聲細語的日本人，到了晚上，在居酒屋里喝大之后，嗓門的分貝會呈幾何級上升。

這既分歧于始終連結文質彬彬的臺灣人，也分歧于吵吵嚷嚷的思密達。反映的是一種賦性追求熱鬧，卻常被壓制，擅于自律的平易近族性。

這和美國那種清教徒式的，源自宗教的簡衣素行還有所分歧。至少在美國，吃多吃少、體型是否均勻，都是本身的工作。但日本人卻出格注重外界的觀點，在日本的地鐵、公交等公共場地，絕少見到三歲以下的小伴侶，原因是防止孩子哭鬧打擾他人。

對孩子已然這樣要求，更遑論容忍本身腦滿腸肥，或者以貪吃好喝的形象呈現在公共場所。據說，厚生勞動省甚至對企業本家兒公布法令，要求嚴查員工腰圍超標。

在這樣的社會空氣下，少吃、多活動，幾乎當作了所有人配合信仰的戒律。一位客居京都的伴侶告訴我，剛到日本的時辰，最不習慣的就是日本人少少打車。步行半小時，打車十分鐘的旅程，他們必然會選擇步行。再遠一些，也會優先考慮電車、自行車，而非出租。

管住嘴，邁開腿，就是這樸實的自律行為，讓美食當前的日本人，依然能連結杰出身段。

烹調與烹調之外

/ 少調料，小份裝，重搭配 /

當然，烹調的理念，也是日本好吃不胖的主要原因。

固然未必清淡少油，但如和牛、金槍魚那樣的高脂食材，其油膩總歸來自食材自己而非另增調料。

天配偶羅就更不必說了，講究的是面衣薄到不克不及再薄，概況不克不及溢油，要用廚房紙去吸，最后紙上不留一絲油痕才合適上桌尺度。它與美式快餐、或者中式炒菜暖鍋的用油理念都紛歧樣。

如四條流的傳人四條隆彥在《日本摒擋做法》中所稱：“日本摒擋有一條原則，即其甘旨不克不及袒護食材原有的滋味。”

為了賞識食材的賦性本味，日料仍是全球食物中最講究擺盤的個例。以懷石摒擋為代表的傳統日本摒擋，偏心以很小的碗碟做容器，在精彩的食器映襯下，食物的分量很少，不是這種腔調，不克不及喚起人們對食物的當真審閱和器重。

此外，還有日猜中對食物搭配的不雅念也是主要原因。一天吃30種食材，這是厚生勞動省在1985年《為了健康的飲食糊口指南》中倡導的飲食方針。此后，30種食材這個概念在日本傳布得很是廣，被良多本家兒配偶看成一個準則來放置一天的飲食糊口。凡是一個日本家庭的飲食布局是：生魚片或烤魚、煮魚，再加上冷豆腐、煮菜、藻類，一般的搭配體例是米飯配味增湯和腌菜，再加上小菜。色彩的搭配、用餐的情況，與菜品口胃同樣主要。