伊斯法罕，我與伊朗秘密警察的驚魂一夜

12月30號對于伊朗是個出格的日子，10年以來國內最大的騷亂在首都德黑蘭爆發。

在午夜降臨前，我抵達了這座在未來一周城市是列國報紙頭條核心的城市。

從機場到酒店的路上，大街上盡是蒙面的特警，因為沒有收集，出租車上的我感受很詫異。這是為什么？

▲當晚遍地的蒙面差人，密度之大，讓人驚奇

就像公家號的讀者在上一篇的留言里看到我去了德黑蘭，給我寫到，“你終于也入坑了“一樣，在伊朗的8天，我像是履歷了一場魔幻片子。家人對我的環境感應擔憂，我也盡量沒在微博和伴侶圈里提到我的各種遭遇。

▲本地大學生之間傳輸的奧秘游行組織海報

伊朗的故事很長，這一篇起個頭，鬼使神差我親歷了這一場“德黑蘭之春”，在觀光這么多國度之后，第一次碰到讓我發自心里感應驚駭的工作。

德黑蘭的紛擾

在2010年起頭的囊括中東列國的“阿拉伯之春”里，政權安定的伊朗獨善其身，當局并沒有受到本色性的沖擊。此次的騷亂，是伊朗十年來最大規模的全國性自覺抗議勾當，動亂始于物價上漲，背后的原因更有保守派與現任鼎新派總統魯哈尼的較勁。

我以前在伊斯坦布爾，墨西哥城都曾零距離碰到過本地群眾游行。而這些游行更多的是嬉嬉鬧鬧，對收入福利、法令權力等方面的抗議與訴求。

▲伊斯坦布爾的游行

▲墨西哥城的游行

直到履歷此次德黑蘭的抗議游行，我才大白，游行是可以如斯有“不共戴天”感，布滿著血液的滋味的。

以上是1月1號晚上的某個現場實錄，還有兩個現場視頻，在我的微博@大西洋鰻魚里有發布，短短的視頻，在這里審核并沒有經由過程。

2017年至2018年的跨大年夜我可能會記住好久，因為公元新年在這個和朝鮮并肩走在最反全球化的國家里，沒有任何的特別表現。

首都的街道上到了晚上，跟泛泛一樣陷入了沉寂，要知道，這是一個：沒有酒吧，沒有按摩，沒有夜糊口，幾乎杜絕了一切娛樂勾當的國家。

而因為嚴重的預防騷亂的壓力，伊朗當局在這個跨大年夜，完全、徹底的物理堵截了德黑蘭的所有收集與德律風通信。我一小我在酒店里，與滿宿世界跨年的，以及國內的伴侶，親人徹底隔斷，本應該熱鬧的微信伴侶圈刷不出一條新的動態。我感應如斯的囚禁與孤傲。

▲德黑蘭的新大年夜，這生怕當作了路上僅有的有顏色，有樂趣的一道風光

新年第二天，我“逃離”無聊的德黑蘭，來到了伊朗的“京都”與“西安”——伊斯法罕。

▲聞名的前美國駐伊朗大使館

▲德黑蘭遍街都是反美的宣傳海報

伊斯法罕的驚魂

古都伊斯法罕的第一站，我來到了最刺眼的景點“三十三孔橋”。

三十三孔橋位于伊斯法罕的扎因德魯河上，建于1602年時的薩法維王朝, 上下共兩層, 是伊斯法罕的標記性建筑，因其三十三個半圓形的橋洞與河面的倒影形當作三十三個圓孔而得名。

▲三十三孔橋

走在跟網路照片一樣標致的三十三孔橋時，我起頭感受到工作有點不太對勁。起首是上橋處的路口有著很是多的蒙面與不蒙面特警，二是路過的人時不時都要瞅我一眼。

我對路人瞅我習覺得常，伊朗蒼生盼愿與外部宿世界溝通的火急，可能超越了宿世界上任何一個國度。然而接下來，因為我拍了下面這張照片，我碰到了連續串神奇的工作。

▲發現我并最起頭跟蹤我，拽我走的便衣差人

以下直接把過后當晚，我記實在伴侶圈的文字轉載過來，實地書寫的文字，更能表達我震動而復雜的表情：

特務國度的邏輯是，外國人拍橋洞拍到了便衣，便衣感覺你在偷拍奧秘差人。

便衣在你背后跟蹤二十多分鐘，由一小我釀成三小我，你回頭感覺是不是強盜從而把步伐加速，他覺得你是要快速逃離現場的間諜或記者。

你對跟蹤得這么較著的人攤牌，對他們講到“你為什么一向跟著我”，他拽住你的手往一個沒啥人的處所走，你才感覺是碰到了差人（他們穿的和路人無兩樣）

那一刻我腦海里是對那位死執政鮮的美國大學生瓦姆比爾的同情。一切可能僅僅是好奇，但有些國度的邏輯和宿世界不是一樣的。

走了好久，跟蹤我最久的這小我帶我見到了他的boss，我頻頻強調是來度假，我的護照在酒店（他們酒店要扣護照的政策他們本身沒點逼數嗎）。在要求我刪除了今天的所有照片后，boss還算nice，揮手讓我走了。我恍惚的過馬路，打開google map，看著四周這個五岔路口，一會兒找不到回酒店的路。

旁邊一個路人標的目的我說波斯語的你好，我回“hello ”，他教我波斯語的發音若何講“你好”，我看到他的笑臉，此時才感受到回到了實際宿世界。

在這個遍布蒙面防暴差人和看不見的差人，有宿世界文化遺產“三十三孔橋”的路口，我盡力讓本身沉著，繼續對著電子地圖尋找哪條才是回酒店的路，而此時那一群便衣差人卻又圍了上來——本來他們還一向跟在我后面在。

▲德黑蘭白日陌頭的人員堆積

就像剛起頭感知到背后一向有人跟蹤我的時辰一樣，此時我心里比適才加倍絕望地想道，這些人我是不是永遠甩不了了？為什么又過來了呢？

先前跟蹤我的便衣和他的老邁，拿出一張紙，讓我寫下我的護照號，本地的德律風號碼，在伊斯法罕過夜的酒店，我的姓名，甚至在中國的地址這些信息。我在抗議了幾聲后，不得不馴服的全數寫下，我沒有拋卻頻頻地強調，“我只是來度假的中國人，你們嚇壞了我，你們為什么要這樣！”

”you scared me so much!!“

在寫下這些信息的時辰，我的腦海里甚至閃現出他們接下來聯系我的酒店，索要走我的護照的情節。

▲也許我不該該拍攝這個橋洞，下一秒便衣差人便入了鏡

繼續回覆了幾個問題后，我總算被許可可以分開了，而這時辰我變得加倍的恍惚，三十三孔橋離我的酒店大要有2公里，我從酒店走來的時辰，懷抱不雅光的表情，慢慢游覽沿街店肆，不雅賞路人，感覺這段路很長很長。

而在回酒店的路上，一眨眼我已經走到了酒店門口，感覺這段路好短好短。

過后，我心有余悸，我跟我來過伊朗的伴侶說，更窮更掉隊的國度我都去過，但在那個路口，我第一次有一種我的命運已經沒法被我本身把控的感觸感染。

因為伊朗與西方絕交，現在在伊朗投資的中國能源，基建類企業很是之多，也有良多中國的平易近間商人。在無路可走的伊朗，來自中國當局的石油采辦，手藝輸出，基建投資似乎讓中國人在這里的影響力越來越大。我回憶到，那天晚上若是我攜帶著中國護照，會不會沒有后續的那么何等多麻煩呢？而若是我是一個日本人，韓國人，甚至亞裔西方人，會不會真的被認為是間諜或記者而進行更進一步更不近情面的審訊與糾纏呢？