不只楊冪劉雯，那些闖蕩頂級時裝周的中國人
專注財經科技范疇，探討背后深層邏輯。
作者 | 盧曦 編纂 | 李偉
來歷 | 棱鏡（公號 ID：lengjing_qqfinance）
2019 年戀人節，楊冪去了紐約，她和卡戴珊家的網紅超模肯豆（Kendall Jenner）一路，在 Stuart Weitzman 的布景板前面拗造型，照片在中國潮人圈刷屏。
Stuart Weitzman 是高級鞋履品牌，統一集團有個姐妹品牌叫 Coach。而 Coach 有一個多年來最激烈的競爭敵手，Michael Kors——是的，楊冪也是 Michael Kors 全球代言人。不成思議對吧？楊冪代言了兩家存在競爭關系的品牌，一個不得當的例如，就像“同時代言了麥當勞和必勝客”那樣不成思議。
中國明星“一仆二本家兒”，反映了市場近況：帶貨人選屈指可數，品牌不吝一切價格都要搶到，哪怕只能獲得“她的一部門”；另一方面，股價隨時波動的美國輕奢品牌，在中國市場上殺紅了眼，可以對明星讓步、對法則妥協，就是不成以對市場份額松手。
紐約、倫敦、巴黎、米蘭，四大國際時裝周，這是一場持續一個月的大戲；茫茫人海中，楊冪、劉雯是為數不多爬上巔峰的中國人。還有其他中國明星、買手、電商、時裝品牌……他們朝氣勃勃，又略顯拙笨地呈現在時裝周上，他們為何而來，又帶走了什么？
中國品牌：鍍金一圈 意在中國市場
這幾年，紐約時裝周正在當作為中國品牌的本家兒場。
大明星李寧，這幾年業績好，還踩準了“潮牌”這個熱點。在紐約時裝周走秀已經好幾回了，而尤其以 2018 年的“悟道”“中國李寧”大秀最為顫動。秀后李寧股價暴漲，40 天市值漲了 60 億港幣。2019 年李寧再次呈現在紐約，本家兒題是“行”，還測驗考試了即秀即買。沒有復制一年前的盛況，不外揭示了“時裝周常客”的姿態。還有承平鳥，本年第二次走秀紐約時裝周，與藝術家合作，運用了西方經典卡通形象芝麻街，本家兒題環繞“青年”。
中國品牌這么多，部門原因是天貓組結局。天貓一方面和紐約時裝周本家兒辦方 CFDA 合作，另一方面籌措中國品牌一路走秀。客歲打出的標語是“國潮”，在紐約舉辦“中國日”，無厘頭的“老干媽衛衣”博了不少眼球。
波司登選擇的是客歲 9 月紐約春夏時裝周，一場大秀正好為即將到來的羽絨服發賣旺季造勢。2018 年正值公司轉型和品牌從頭塑造，一次國際時裝周的表態，起到提振士氣、晉升形象的感化。
這些都是中國的“國平易近品牌”了。受惠于中國驚人的市場能量，他們財力雄厚，現在到了品牌進級，追求更高附加值的階段，紐約既有四大國際時裝周的高級身份，又能給品牌完美的貿易化辦事。
有人統計過 2017 年春夏紐約時裝周華裔設計師的比例，高達 13%，此后更是有增無減。一個中國品牌要進入時裝周官方日程，起首需遞交申請，由委員會審核經由過程，才有資格籌辦大秀，這時就考驗財力了。
在海外辦秀需要哪些當作本？我們扣問了多位介入這項工作的人士：最直接的費用包羅模特、妝發、場地、燈光，此外還要邀請明星、紅人、博本家兒，以打造聲勢豪華的秀場頭排。
“頭排的人夠不敷大牌、紅不紅很主要，好的公關公司能請來大明星，一般的公司就找些名不見經傳的人。”闖進高度專業化的美國時裝財產，中國品牌凡是城市禮聘本地的公司運作全程，而頂尖的公關公司收費可未便宜。
據透露，去紐約時裝周舉辦一場設置裝備擺設不錯的秀，需要破費的總當作本大約在人平易近幣 200 到 300 萬。差不多同步，品牌還要把紐約大秀的現場盛況傳布到國內，在營銷投放上的投入，甚至跨越了大秀自己。
“走秀現場不雅眾不外幾百人，若是不做傳布，就當作了品牌自娛自樂。”一家中國品牌內部人士這樣說。時裝周在中國的影響力，往往只在一二線城市的時裝快樂喜愛者群體里，只有在國內放高聲量，把影響力擴大到三四線城市，才會給品牌的生意帶來幫忙。
時裝周最初只是訂貨會，一個品牌去紐約時裝周，凡是是對美國市場感樂趣，或者是在美國市場賣得好。不外，今天的中國國平易近品牌選擇紐約時裝周，方針仍是影響國內。他們絕大部門商品是在中國賣失落的，出口只是錦上添花的一小部門。他們想找一個比上海時裝周、海說神聊京時裝周更國際化、更大牌的平臺，而營銷傳布，火力全數集中于國內。
中國品牌熱情高漲，相形之下，紐約時裝周呈現疲態，聲勢吃緊。本年 Tommy Hilfiger 去巴黎，Alexander Wang 缺席，貝嫂回了倫敦， Clavin Klein 和 Raf Simons 分道揚鑣之后一團亂麻……好在紐約穩住了 Ralph Lauren 和 Tom Ford。
半個宿世紀以前時裝財產的人需要聚在一路，現場看貨訂貨，現在資訊如斯發財，時裝周訂貨功能越來越弱，不竭被人攻訐“老了”。這時，中國品牌來了，他們財力雄厚，捧出各類營銷創意。有些格格不入，但究竟結果帶來了轉變和活力。時裝精英圈層仍然有攻訐的聲音，說中國品牌把紐約格調搞壞，而巴黎才是最后的“珍惜羽毛”的碉堡。
然而，這些貿易上獲得當作功的中國公司，早已不是人傻錢多的腳色。上述中國品牌內部人士說，走時裝周不是圖什么虛名，而是為了持久的品牌形象，中國人都懂產物才是底子。時裝周只去一次是不敷的，要持續不竭走下去，不克不及好景不常。
中國買手：二十年行情冷暖
2019 年 3 月 4 日，法國巴黎，秋冬巴黎時裝周 Shiatzy Chen 后臺
今天，真正談得上國際化的中國品牌屈指可數，不外鼎新開放已經四十多年了，國際時裝財產鏈與中國深度毗連，很多中國腳色活躍此中，好比“時裝買手”。
他們看秀，去 showroom 下訂單，從浩如煙海的新品中尋找中國人喜好的。有些歐洲小牌子，中國人連名字都不會念，買手們也能源源不竭地銷售到中國市場，呈現在大巨細小的城市，購物中間、百貨商場甚至自力小店里。
中國買手在曩昔的很多年里不受時裝周待見，究竟結果中國時尚財產起步晚。早期為了包管本身的品牌、產物有好的呈現，showroom 要審核中國店肆圖片，同場售賣的其他品牌清單，才決議是否賣貨——那些最紅的品牌擁有極高的市場能力，這是一個賣方市場。
為了爭奪最熱點的貨源，買手要像面試一樣，磨破嘴皮說服人家賣貨給本身。有時會被要求“配貨”，也就是必需采購一部門不太好賣的品牌，才有資格買到一些熱點品牌。中國買手持久處于弱勢地位，良多買手會以“能買到 Acne Studios”這種品牌為傲。
幾十年曩昔，市場勢力有了較著的轉變，歐洲時尚財產不開闊爽朗，有的品牌成長好，有的處境艱難。若是說紐約因為聲勢吃緊對中國品牌打開了大門，米蘭則起頭將中國買手視為不成多得的實力金本家兒。
“老外此刻看到中國買手是很歡快的，因為中國買手店的訂單量很大。”國內一位知名 showroom 創始人透露，某個品牌中國 10 家買手店的訂單量，半斤八兩于國外 80 多家店肆訂單量的總和。一些 showroom 和品牌強烈熱鬧接待中國買手，甚至為他們包攬看秀的邀請函和簽證。
中國時裝市場爆發式增加，以此為籌碼，比及中國電商公司跑時裝周，幾乎沒有碰到太大的障礙。天貓和紐約時裝周交往比力多，唯品會客歲結合密扇、白鹿語等品牌在倫敦時裝周走秀。而京東和紐約、倫敦、米蘭、巴黎時裝周都有了接觸，和倫敦關系最為緊密親密。
方才曩昔的倫敦時裝周，京東與英國時裝協會 BFC 簽訂三年合作和談。京東一方面撐持陳序之、李筱、張卉山這些中國設計師在倫敦發出響動，另一方面，把倫敦的時裝品牌資本帶回國內，豐碩本身的品牌庫。
環繞著國際時裝周，良多真實的買賣正在發生，中國人激增的消吃力，鞭策中國腳色在這個財產鏈上日益活躍。
一位資深時裝買手說，曾經在秀場上碰到一些國內小買手店老板娘，她們精心搭配出有些夸張的造型，盡力爭奪前排的座位自拍，為的是回國之后秀給店里的客人看，樹立本身在時尚方面的權勢巨子。她們的店肆開在敷裕的二三線城市，那邊有不少家道殷實的女人，她們巴望活得標致。這也許就是中國市場最令人戀慕的能量。
中國模特和時尚媒體：高度貿易化
2019 秋冬巴黎時裝周 Chanel 秀，劉雯和貝魯奇、斯圖爾特同框
本屆時裝周，已經 31 歲“高齡”的中國頭號超模劉雯在米蘭、巴黎各走了幾場秀，包羅 Prada 和 Chloe。中國模特和明星，是最早闖蕩時裝周的那群人。
早年范冰冰造型拗得太決心，在老姜鞏俐、張曼玉面前輸了。現在明星斤斤計較投入產出，若是時裝周不克不及帶來足夠的回報，他們就不肯意花時候當作本跑一趟。
品牌凡是會放置自家代言人、大使或者品牌老友從國內飛到時裝周現場，為大秀帶流量。楊冪此次作為 Stuart Weitzman 的代言人，穿一身品牌行頭，在機場也分秒必爭，留下不少帶貨街拍。
本年倫敦是“小年”，Burberry 帶了一群中國小明星小博本家兒去現場，代言人趙薇和周冬雨都沒呈現。Ports 1961 再次請去了梁洛施，但沒有很大規模宣傳。IT 老板沈嘉偉和大明星太太邱淑貞，此次讓大女兒沈月為品牌 IZZUE 走秀，精打細算。
到了米蘭和巴黎，中國明星多了起來。Gucci 請了倪妮，Etro 乘隙頒布發表了大中華區代言人劉濤，Prada 請了俞飛鴻。無非是因為這些品牌貿易運作已經很是諳練，需要中國明星吸引中國公家的眼球，巴黎就更不消說了。
明星看秀一般是品牌邀請，或者是媒體帶明星看秀，比力罕有的環境，明星是品牌死忠粉，買當作 VIP。良多掮客公司為了強化明星與時尚的聯系關系度，會設法運作明星去時裝周看秀或街拍。《流離地球》男本家兒角屈楚蕭大紅大紫之前，就曾在杰尼亞米蘭大秀前排就坐。
明星蹭時裝周熱度，歷來都不在少數，跟著社交媒體的發財，蹭的行為越來越輕易被曝光扒皮，和蹭片子節紅毯一樣丟人，得不償掉。國際大型勾當與國內的信息不合錯誤稱，越來越被壓縮了。
中國媒體在蒙受猛烈沖擊和轉變后，跑在前列的時尚大刊也在為賺錢而盡力，而那些異軍突起的新媒體，時尚博本家兒，無不把賺錢放在首位，這就造當作你看到的時裝周報道，往往是金本家兒的秀占有了最快、最好的版面。你很難看到客不雅中立的報道，不外，這也是媒體變化期間的一種正常的掉衡吧。
事實上，有一些中國設計師品牌，進入了巴黎時裝周日程，好比 Uma Wang、Masha Ma、夏姿·陳等。此中夏姿·陳多年持續加入巴黎時裝周，將巴黎釀成本身的一個標簽。
上述資深時裝買手說，中國品牌想要擠進巴黎時裝周，最初只能靠砸錢。十分困難擠進官方日程，獲得的時候段往往很差——和宇宙大品牌時段緊挨著。編纂和買手唯恐錯過大牌的秀，經常拋卻緊挨著的秀。中國品牌在巴黎闖全國，經常要挖空心思給編纂遞邀請函，卻紛歧心猿意馬能比及對方。
中國最早跑時裝周的這些腳色，花了很是長的時候，才當作為這個圈子的一部門，他們已經很是熟悉法則，貿易化不克不及包管完美，倒是最高效理性的體例。
中國市場：流金的籌碼
2019 年 2 月 26 日，巴黎時裝周 Ann Demeulemeester 秀，張佳寧
時裝周，素質上是訂貨會。品牌發布本身的作品，經由過程模特走秀、靜態展等體例，讓全球各地時裝財產各類腳色前來經商。良多城市都有時裝周，柏林、東京、迪拜……還有上海，而這四大時裝周歷來被認為是最具影響力的。
越來越多的設計師在傳統的秋冬、春夏時裝周之間舉辦時裝秀。出格有實力的品牌有時選擇本土和四大時裝周之外的城市辦秀。老佛爺 Karl Lagerfeld 就曾跑去莫斯科、洛杉磯等等良多處所。
總之，時裝周并沒有嚴酷刻板的劃定，各路行業協會組織了令人目炫狼籍的時裝周。而業內領先的四大時裝周，固然以本土選手作戰為本家兒，多年來也履歷了各類出走和新插手。好比貝嫂就在紐約秀了良多年之后，才回到倫敦。
中國人在四大時裝周上的腳色變得越來越主要。起初是闖蕩國際的模特，國內第一代時裝編纂，以及明星、名人，華裔設計師。跟著中國國力增加，臺上臺下的中國面目面貌不竭增添。直到今天，中國時裝品牌有財力前往紐約辦秀，邀請明星，在國內攪起高潮。
歸根結底，四大時裝周上的中國腳色，取決于中國時尚財產的綜合實力。ELLE 1988 年進入中國，1994 年蘇芒起頭測驗考試中國本土的時尚雜志。也就是說早在 1980 年月，中國時尚媒體就最先起頭與國際接觸，這也是中國鼎新開放，國門打開，對交際流多年后的成果。
接下來中國時裝行業突飛大進，國際品牌簇擁而至，中國這個市場上呈現越來越多的時尚從業人員，從下層的發賣，到買手，到中國區總司理。中國明星登上舞臺，她們剛起頭跑時裝周的時辰，公家感應新穎又驚喜。
其實有一些優異的中國設計師，已經在海外闖蕩多年，噴鼻港的服裝設計師 Chocheng、蘭玉、Uma Wang、張卉山等等，他們的作品藝術性強，知名度稍欠。他們中有些人是家族事業的第二代，做時裝這弟子意的時辰有了根本。今天，李寧、波司登等品牌，無不是在中國市場上羅致了龐大的貿易價值，剛剛獲得大手筆進軍國際的能力。
時裝周上的中國腳色，最大的籌碼是中國市場，中國生齒。坐在前排的時裝博本家兒、影視明星，背后是百萬粉絲。和京東簽約，BFC 感樂趣的是京東的用戶數目，以及在中國這個頭號市場上的能量。中國買手受到 showroom 的接待和殷勤放置，因為她們有本領將大量的時裝賣到中國的一二三四線城市。
“都和國力有關。中國買手實力強，中國面目面貌設計師其實也是國際上存眷的。當然，設計師的程度和頂尖的差距，買手店全球影響力，中國還早得很。對國際來說，中國就是一個大的市場，還有很大的潛力，今朝僅此罷了。”上述 showroom 創始人這樣說。還沒擁有一流設計、一流品牌的時辰，中國已經飛快地擁有了全球最大的市場。出去闖宿世界有時被當當作暴發戶，也是不免。噴鼻奈兒 2019 秋冬大秀在一分鐘默哀后起頭，致敬數天前往宿世的創意總監卡爾拉格斐。持續一個月的四大國際時裝周落幕。
即將登場的上海時裝周，專業能力仍然不克不及和國際時裝周比擬。然而熱度卻不小，不可勝數的國際時裝圈腳色，但愿經由過程上海時裝周，在中國時尚財產發出響動。這個籌碼，足夠中國人闖蕩宿世界。
- 發表于 2019-03-11 23:23
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