方便面60歲，從輕奢到垃圾食品

便利面60歲，從輕奢到垃圾食物

在銷量多年冬眠之后，頭部便利面企業起頭轉型做高端，但外賣已然當作為便利面的頭號天敵。

便利面邁入了花甲之年。

1958年8月25日，伴著制面機的轟鳴和炒鍋的熱氣，出生于臺灣嘉義的華裔日本人安藤百福（原名吳百福）在自家后院10平米的簡陋小屋中研制出生避世界上第一包便利面——“即食雞湯拉面”。制面、蒸熱、著味、油炸、干燥，尺度同一的工藝，使得流水線批量出產當作為可能；“注入開水，泡2分鐘即可食用”，前所未有的便攜性令消費者倍感詫異。

彼時，方才從二戰廢墟中站起的日本在美國的援助下進入經濟成長的加快期，一股隱忍中的沖勁伴著重塑自傲的緊迫感覆蓋社會，每小我都在分秒必爭地忘我工作，而便利快捷的“魔法拉面”一經推出便暢銷市場，當作為日本國平易近食糧。

1964年，海說神聊京食物總廠測驗考試純手工操感化鴨油出產油炸便利面。6年后，跟著200萬袋“雞蛋便利面”在上海益平易近四廠的流水線上傳遞，中國便利面財產正式起步。

在打算經濟下，想采辦便利面還需要提交糧票。

《遼沈晚報》曾登載這樣一則故事：那時在東海說神聊當教員的王志斌被帶領派到海說神聊京出差，送行時親友老友紛紛委托他帶一些便利面回來，“開開眼，試試鮮”。后來王志斌仍是托人找關系，才搞到10斤海說神聊京面票，買回10袋便利面，“那時心里那種喜悅就甭提了”。

便利面走入平常蒼生家是在上宿世紀90年月。

1992年，從臺灣回到大陸的魏應州履歷了兩次創業掉敗，將最后一搏壓在了天津。他投資800萬美元當作立天津頂益國際食物有限公司，推出本家兒打產物“康師傅紅燒牛肉面”，分歧于市道上的既有產物，康師傅便利面不僅附帶紙質碗和塑料叉，還多設置裝備擺設了一包牛肉醬料。口胃和品質的晉升加上鼎力的營銷使其在短期內一統中國泡面江湖，“康師傅”一度當作了便利面的代名詞。

那一年，和康師傅一樣從寶島遠道而來的便利面品牌還有“同一”。1992年1月，同一集團在大陸投資設立新疆同一企業食物有限公司。那時，“老壇酸菜牛肉面”這一人氣產物還未呈現，其本家兒打產物是貼合青少年口胃的“爽性面”。“小浣熊”“小當家”當作了校園周邊小賣部的搶手貨。比食物自己更最受接待的是隨包附帶的小卡片，“三國卡”“西游卡”“水滸卡”……在“暗盤”上互換卡片當作為很多80后的難健忘憶。

在兩大臺商之外，各處所自有品牌也競相呈現。華龍、白象、營多、美斯特、南街村、熊毅武……各地食物廠陸續引進、研發出產線，近千家便利面企業如雨后春筍般涌現。降生了華龍的隆堯被稱作便利面村；而作為小麥產量第一大省，河南順勢當作為全國最大的便利面出產基地，便利面產量居全國第一，有一種說法是“全國便利面中每3包就有一包來自河南”。

1992年，高中結業的范現國結合10多個股東建立了“天帥公司”，在出產冰糖的同時增添了兩條便利面出產線。不甘于低價走量的路線，與其他股東發生爭執的范現國選擇自立門戶，在原廠隔鄰的空位上當作立了“華龍”。

缺乏投放電視告白的本錢，范現國在村頭鄉下睜開“刷墻活動”，“華龍面，天天見”的口號由此深切人心。當作功占領農村市場后，華龍將方針轉標的目的了消費程度更強的城市，但“不敷上檔次”的品牌形象當作了一大阻礙。出差日本，受到開導，范現國將新品牌定名為“今麥郎”，欲激發消費者對日本高檔拉面的聯想。在口胃趨同的便利面市場，今麥郎從推出“彈面”系列，當作功搶占市場。

彼時，豫系便利面在全國便利面20強中獨霸10席。此中領頭企業白象在2004年推出“大骨面”。據河南省食物工業辦公室介紹，那時雙匯和匯通每年出產的六七千噸骨類濃縮料，產能中有半斤八兩一部門都是被河南的便利面企業消化。

數據顯示，2011年之前中國大陸便利面的銷量持續18年連結兩位數增加。巔峰期間462.2億份的年銷量傲視全球，這意味著中國人均一年吃34包便利面。據宿世界便利面協會（WINA）最新統計數據顯示，自2013年起中國便利面年銷量持續下跌，2017年389.7億份的年銷量相較5年前縮水72.5億份。

財經作家吳曉波曾在《一包便利面背后的中國鼎新》平分析“三十年多以來，中國城市居平易近的可支配收入增添了41倍，而便利面的價錢卻只漲了4倍”。

與便利面相伴的“垃圾食物”頭銜一向難以解脫，固然早有品牌打出“非油炸”的健康牌，但消費者并不買賬。

2015年全球市場調研公司AC尼爾森的一項調查陳述顯示，70%以上的中國受訪者暗示愿意支付更高的價錢采辦那些被認為“健康”的食物，陳述中“便利面銷量下滑，酸奶上升”的比照預示著中國消費標的目的健康轉型進級。

更大的沖擊來自外賣的鼓起。當便利面固有的快捷、低價等焦點優勢逐漸被外賣平臺的多選擇和高補助所代替。市場不竭萎縮，各品牌將面對的難題不再是彼此間的激烈廝殺，而是遍布陌頭巷從頭至尾的外賣網店、美團、餓了么這些互聯網公司及其所代表的O2O模式。

跟著消費者收入程度的提高，以寫字樓人員為代表的消費者很少再將泡面作為正餐食用，便利面從最初“勞動者的充饑產物”變為“閑暇時刻的小食”。

曾幾何時，便利面是國人遠程觀光的標配，在火車站總能看到搭客手提的塑料袋中凸起的面桶。春運時節，從候車廳到車廂，濃烈的面湯味更是摻雜著煙味縈繞。但跟著火車不竭提速，里程逐漸縮短，車廂里能嗅到的泡面味日益削減。在高鐵上吃泡面被罵的新聞亦折射出泡面的遇冷。

2017年8月，高鐵外賣訂購辦事開通，便利面最后一塊領地遭遇爭搶。泡面或許將和綠皮火車一道當作為一種遙遠的記憶。

面臨市場的不竭萎縮，商家亦在積極轉型應對。

對康師傅、同一兩大巨子來說，首選便是高端化道路。2017年8月，同一企業董事長羅智先公開頒布發表將來同一將“慢慢退出便利面市場”。但羅智先所言的便利面只是狹義上的“低價快餐面”，將來，同一的本家兒推產物是一條目名為“湯達人”的高價面（訂價5元以上）。

中研普華研究員胡坤早前在接管媒體采訪時暗示，高端化是食物行業將來的成長趨向，但在他看來便利面高端化亦“難拾往日輝煌”。“在便利面市場整體日漸萎縮的前提下，便利面企業產物高端化意味著拋卻大部門的中低端便利面市場、擁抱原本就屬于‘金字塔塔尖’的頂部小容量便利面市場，而這會進一步加快整體便利面市場的萎縮。”

幸存的處所品牌多選擇苦守“農村陣地”的道路。從業近20年的蔣衛宏（假名）標的目的記者介紹，固然大城市的市場款式是康師傅同一的雙雄爭霸，但在地級市、縣級市，小品牌保存空間依舊樂不雅，且受外賣沖擊較小。

然而，跟著消費進級、外賣鼓起、高鐵提速以及農人工盈利消逝，便利面“一桶江湖”的時代已然一去不復返，留給便利面企業的市場機遇似乎已不多了。

作者：裴晨昕
來歷：《博客全國》2018年第17期