為什么只有北海道成了遠東地區最知名的雪景觀光地？

為什么是海說神聊海道？？？？？

又是一個冬天，比來有伴侶去海說神聊海道，看他發的伴侶圈照片，一起頭波瀾不驚，但當他游到富良野，起頭發雪山板屋的照片時，我立馬從頭陷入了對富良野這塊童話之地的紀念之中。

距離我去海說神聊海道已經三年了，離我前次寫海說神聊海道<下著粉雪的海說神聊海道，我回味了一全年>也已經有一年半了，年輪的增加仿佛從沒有減輕我對海說神聊海道的迷戀與好印象。這三年我去了良多的處所，領略了那么豐碩的美景，可我的心中卻永遠為海說神聊海道留著一塊處所，這表示在：

我想第二次去的目標地并不多，海說神聊海道的富良野絕對名列此中。

曾經提到過的“我的宿世界體驗top10”中，富良野排前三地位安穩。

▲富良野站到了

上篇文章講了札幌這座巨細適中的海說神聊海道“省會”在日本的特別性，宜居的原因，以及長居的可能性。

海說神聊海道第二篇，除了繼續講海說神聊海道美的何等不成思議之外，我還想講講，為什么是海說神聊海道？全宿世界甚至東亞地域冬季雪量大的處所很是之多，為什么海說神聊海道當作了遠東地域冬季最風行的雪景旅游地？

浪漫的極致——冬日富良野

富良野市位于海說神聊海道島的地輿中間，是海說神聊海道上川支廳轄區內南部的一個城市，曾經是多部日劇，好比《來自海說神聊國》（海說神聊の國から）的故事發生地址。

富良野盆地是由火山爆發沖積而當作的平原與丘陵。四周有大雪群峰，樹海和河道。富良野的名稱來歷有兩個傳說：

一說是海說神聊海道原居民阿依努語“臭氣熏天的炎焰”的意思，因為流經富良野的河道從上游流下來，河水富含硫磺臭氣。

二說是這片盆地在海說神聊海道大開辟前乃是荒地一片，顛末百年的開辟，本地人起名“富良”，喻為豐饒的大地。

富良野天氣四時分明，農業牧業極為發財，是海說神聊海道內知名的不雅光城市。

富良野有何等驚艷，下面一張圖片就能申明。

在去海說神聊海道前查看收集攻略的時辰，我發現大部門人在冬天的海說神聊海道行程是沒有富良野的，而擁有漫山遍野夏季花海的富良野，是炎天到訪海說神聊海道的搭客們的最愛。

▲炎天富良野的花海

而我始終認為，冬天才是海說神聊海道的精髓，更是富良野的精髓。

高緯度地域（如中國東海說神聊，海說神聊海道，甚至海說神聊歐）在炎天的天然景不雅，和溫帶地域并沒有素質性的不同。

藍天白云草地，在中國的良多處所也司空見慣，花海也毫不是海說神聊海道所特有。而海說神聊海道冬天的那種純凈空靈的景不雅與感觸感染，是溫熱帶地域，甚至大部門同樣有雪的地域難以擁有的。

富良野冬天的童話之感，有著極強的怪異性與辨識度。富良野知足了我對冬天的所有幻想。富良野還讓我意識到，我并不是只愛人文不喜好天然風光，我只是更喜好高緯度地域，有純正感的冬日天然風光。

無人的街道，一小我的雪夜

富良野市的城區規模放在中國來講，就是一個很小的鎮子。

我在夜晚達到，第一個晚上就住在鎮子上。富良野深居海說神聊海道內陸，棲身生齒很少。晚上一小我走在空無一人的街道，路燈下雪花飄，這種感觸感染其實難以找到更夸張的褒義詞去形容。

▲深夜的富良野街道

這就是平和平靜的感觸感染，inner peace，平和平靜到仿佛能聽獲得本身心跳的反響，平和平靜到即使是路無一人也涓滴不消擔憂人身平安的問題，平和平靜到感覺全宿世界這一秒只剩下我一小我，平和平靜到無數的高興的，難熬的情感，都能一剎時涌上心頭。

三年事后我很難再具化形容那天晚上壓馬路的驚喜。那一年走在這樣的街道上的我，是真實的但愿時候能永遠逗留在那一刻。

那種極致平和平靜安然平靜的感觸感染在此后的三年里，再也不曾有過。

▲風呼嘯的街道

時候并不會遏制，我走進了路邊的一間海鮮壽司屋。外邊的清涼與屋內的和緩鬧熱熱烈繁華有著光鮮的反差。在這間深夜的壽司屋，我和鄰桌的一對佳耦之間發生了很是有趣的一個小時的雞同鴨講又樂此不疲的異邦交流。在今后的好幾回東京的午夜尋食，再難有這樣的遭遇。

嚴寒的天氣似乎反而給了海說神聊海道人一顆熱情的心，海說神聊海道人的家鄉高傲感全國第一，其熱情水平也是全日本著名。

據1996年日本放送協會(NHK)倡議的全日本"縣平易近意識"調查顯示，在回覆"我喜好我此刻居所的縣(都、道、府)"這一提問時，全日本各地的平均回覆率是81.4%，而海說神聊海道人的回覆率卻高達90.9%，位居榜首。

海說神聊海道被一些人稱做"日本的美國"，意思是海說神聊海道人有一種開拓精力。

在海說神聊海道前一篇講過，海說神聊海道是日本最年青的河山，在明治之前，因為天氣苦寒，這邊是蝦夷土著人的棲身地，并沒有大和平易近族棲身，日本也沒有在這里進行過有用統治。

直到二戰后為了遏制蘇聯鞏固海說神聊境，日本才起頭對海說神聊海道拓墾大開辟，是以大部門海說神聊海道人都是南邊移平易近。這跟以闖關東的華海說神聊先平易近為生齒本家兒體的的中國東海說神聊很像。

或許是怯弱內斂的人是沒法勇敢地走出那一步去到新的地盤上植根發展的，特別的移平易近汗青培養了海說神聊海道怪異的風氣。這些我會在未來的日天職地區國平易近闡發的文章中再深切講述。

雪山叢林，海說神聊海道最美的畫面

第二天我來到了富良野的重頭戲——雪山中的新富良野王子酒店。說是酒店，現實上酒店方圓均是冬天富良野不雅景的精髓。因為上下山并不便利（打車較貴，公共交通班次很少）。來富良野若是不住在這家酒店，意義將大打扣頭。

▲打車上山，司機土井久之是位密斯

富良野雪山的雪景，我總結有三：童話，日劇，粉雪。

童話

富良野的雪山叢林里有一棟棟小板屋，它們被稱作“小矮人板屋”，在一些不雅光資料里也叫“叢林精靈天臺”，傳說這片叢林里曾住著一些身高只有15厘米的小矮人。在商鋪街的進口處有塊通告牌，日辭意為：奉求列位，這里住著第二代的ninguru（指身高15厘米的小人），所以請不要高聲鼓噪。

小板屋里面是各類有情調的商鋪，出售富良野特有的手工藝建造品。在這里就能近距離體驗到著名的日本匠人精力，我常看到板屋里的手工藝人目不轉睛的專注雕鏤本身的作品長達十幾分鐘，都沒有注重到進入屋里的顧客。

下圖中那些繪聲繪色彈奏各類樂器的小矮人精靈原木雕，就出自這個專注的大叔之手。

（圖片來自@Ruru）

▲我買了好幾個……

日劇

富良野是多部日劇的拍攝地，來到山上的新王子酒店之后，鋪天蓋地的雪花越下越大，在整個雙眼視線都被雪花填滿之時，整座山上響起了戶外音響播放的各類經典日劇歌曲——還能更浪漫一點嗎？

在以海說神聊海道為布景的日影日劇中，在小樽拍攝的《情書》和在函館拍攝的《假如貓從宿世界上消逝了》早已是耳熟能詳的名字。但要論經典，則非“富良野三部曲”莫屬。從《海說神聊國之戀》、《溫柔時刻》，到《風之天井》，這三部日劇記實下了富良野四時流轉的斑斕風光，和這些風光里的故事。

在上文提到的精靈天臺小板屋的最深處，就是一間叫“森之時計”的咖啡館，這間咖啡館

因拍攝日劇《溫柔時刻》而建當作，劇中的父親勇吉在掉去愛妻后，回到老婆的家鄉富良野開出了這家咖啡館，聞名影星長澤雅美扮演一位在這里打工的少女。

▲咖啡館外不雅

▲日劇《溫柔時刻》片頭

現在，這里當作為了真正供人喝咖啡的場合，良多日劇迷慕名過來朝圣，所以這家店幾乎是富良野我獨一需要排位等位的就餐場合。

能想象嗎？在童話里的這間暖和小屋，我吃著熱騰騰的咖喱飯，喝著抹茶拿鐵，看下落地窗外的樹木與暴雪，聽屋內的吧臺師傅和顧客的扳談酬酢，耳邊還播放著各類抒情的日劇歌曲。

這種體驗就是醉失落的感觸感染自己。我醉倒在這極端浪漫的氛圍里面，不想醒來。

三年前的那個午后，此刻回憶起來仍是如斯的清楚深刻啊！

▲森之時計咖啡館

粉雪

富良野是海說神聊海道排名前三的滑雪地，曾經舉辦過第十屆阿爾卑斯山宿世界杯滑雪賽。富良野的滑雪場以滑雪快樂喜愛者喜好的“粉雪”而出名。

來之前我心想，雪都是白色的，莫非還會有粉色的雪嗎？來了今后才知道，本來這個“粉”不是粉色的“粉”，而是粉末的“粉”。

海說神聊海道地處海說神聊緯40度以海說神聊，受海洋環流影響，氣溫不是出格低，但降雪頻仍，并且因為污染少，工業企業也少，所以這里出產宿世界罕有的松雪與粉雪。

“粉雪”水分含量很小，蓬松到捏不當作團。人摔在地上也不疼，并且雪不粘身，起來后衣服一點都不濕，稍微一拍就都清潔了。放在手上輕輕一吹，雪花便簌簌失落下來了，就像沙岸上的沙。

據滑雪高手說，在厚度10厘米的雪中滑行時，就有像踩著厚地毯一樣舒暢的體驗。而富良野粉雪的深度常達到20至30厘米，滑在上面有一種開車的漂移感。而若是粉雪的厚度達到40厘米時，膝蓋便會沒入雪中，激起層層雪浪，裹住全身，能讓滑雪者興奮的嗷嗷大叫。

▲富良野滑雪場，就在新王子酒店旁邊。

為什么是海說神聊海道？

緯度高，冬天空氣潮濕降雪多的處所在全宿世界有良多，甚至單單我們遠東和東亞地域就有不少，可唯有海說神聊海道把本身打造當作了遠東人平易近的冬日度假首選地。

我在海說神聊海道的那十天，幾乎感受本身到了一個東亞結合國，身邊處處都是跟本身長的一樣倒是非中國人也非日本人的“外國人”。

除了近幾年越來越多的中國大陸旅客，海說神聊海道從來仍是韓國人，臺灣人，噴鼻港人在冬天趨附者眾的度假地，在海說神聊海道還數次看到興奮異常的，皮膚黑黑的泰國人觀光團，他們平生看不到雪，一輩子也穿不了羽絨服，來到海說神聊海道是他們的最終胡想。

前幾年《爸爸去哪兒》火起來的時辰，良多人說黑龍江的雪鄉也不錯，看雪為什么還要專門出國？

拿年降雪量和海說神聊海道比，兩者的數據倒還真的是差不多。

可我看完一些報道，聽了身邊去過的人講了歸來感觸感染今后，喜好雪的我對雪鄉，甚至對中國的近似以雪為特色的景點沒有了欲望。

以下是關于雪鄉各類旅游亂象的浩繁報道里的九牛一毫。

海說神聊海道的美，富良野的美，并不僅僅是因為老天賞雪。雪只是“表皮”，若是只有硬件，沒有“軟件”，是不成能當作就如斯受接待的海說神聊海道的，海說神聊海道在佳譽度上和雪鄉有這么大的不同，我認為最大的原因在于以下兩點：

一是不急功近利

在旅游業上適得其反是所有欠發財國度景點遍及存在的問題。一個來錢的機遇到來時，日常平凡物質前提不敷裕的當局和人平易近一般會寄望緊緊抓住這“可能一輩子僅有的機遇”，在越短的時候內獲取盡可能多的收益，釀成本地人的遍及訴求。

就像需要處處提防的印度尼泊爾——《貧窮就等于純樸嗎？南亞把我一巴掌扇醒》

▲和式的傳統酒店

社會已經高度發財幾十年的日本不存在這個問題。一項旅游規劃、一棟名師建筑可以慢慢花幾十年甚至數百年打造的歐洲式工匠精力，在日本可以呈現。在高速成長中的國度或者欠發財國度里，很難存在，也不必苛求。

二是邃密的二次包裝

旅游業跟人一樣，即使生成麗質，也需要后天包裝。后天不調養，美男能早早生皺紋變農配偶。后天包裝好，丑嬰能變美男，而美男能釀成更有氣質與吸引力的進級版美男。

日本人多地狹，山地面積占總地盤的7當作以上。除了四時分明，其實天然景不雅并不像良多幅員廣寬的國度那樣豐碩——大江大湖，戈壁雨林，日本都是缺乏的。但日本從來都能把一件原本并不起眼的事物包裝得精美，有味道。

做個簡單的類比，俄羅斯的庫頁島離海說神聊海道島近在咫尺，面積巨細也近似（均為7.7萬平方公里擺布）。

▲圖中長條形的島嶼為庫頁島（俄人稱薩哈林島），南方則是海說神聊海道島，兩島相距很近，成長差距卻龐大。

但庫頁島的旅游景點豐碩水平遠不如海說神聊海道島，每年的旅游歡迎生齒也遠低于海說神聊海道，甚至庫頁島自己已經幾乎當作為了荒島，總棲身生齒才49萬人，不及海說神聊海道島居平易近（570萬）的十分之一。

海說神聊海道在東亞與東南亞地域是如斯的受追捧，本家兒如果因為日本人的二次包裝，邃密化的經營與辦理。

雪山叢林上的小板屋，森之時計咖啡館，新王子酒店，這些無一破例滿是人工景點建筑。在雪山叢林的天然元素里融入了日劇元素與童話風，從而一片原本通俗的雪山立馬蓬蓽生輝。（這種雪山庫頁島毫不會缺）

▲登此外動物園，天天都有極地震物表演

海說神聊海道的登別原本僅僅是一個溫泉鄉，遠在深山只有幾戶人家一條道路。在作為不雅光地開辟之后，僅僅擁有溫泉的元素其實撐不起這樣一個交通未便的山中小村。

是以本地又紛紛籌謀扶植了“熊牧場”，“江戶時代村”（日本古鎮）這些人工景點，使得登別溫泉村崛起當作為海說神聊海道觀光的一個主要目標地。

▲熊牧場的意思便是“熊的動物園”

“熊牧場”，“江戶時代村”這些后天扶植的不雅光地設計精巧不迷糊，均給我留下了極深的印象。

好比“江戶時代村”，這個力求還原江戶時代布衣糊口的日本古鎮，傾覆了我對古鎮的所有成見，本來“古鎮”是可以這樣極盡描摹的從外在到里面，從建筑到日常糊口去還原一個古時代風貌的，而不是中國古鎮那樣回憶起來多是極端類似的商品街。

還好比富良野炎天蒔花，冬天滑雪也是這個事理。曾經講過海說神聊海道汗青極為匱乏，是日本最新的地盤，遠沒有關西那么多的奇跡與神社。若是不人工規劃，旅游資本除了冬天的雪之外，旅客來到這，很可能無處可去，無地可玩。

▲“江戶時代村”不僅有古建筑，還有力求還原古代糊口的各類劇場表演，活潑、有趣。

但日本人就是這樣在一片原本毫無亮點的苦寒地盤上，扶植起來此刻年年冬天都要被東亞東南亞人平易近擠爆的冬季不雅光圣地。

所以這樣的雪景感觸感染，只在海說神聊海道有，只可能海說神聊海道有。

雪并不是海說神聊海道的魂靈。日本人打造的以雪元素為中間，經由過程各類盡力，人工打造襯托出的那種純凈，空靈，恬靜的感觸感染，才是冬日海說神聊海道不雅光的魂靈，才是冬日海說神聊海道想帶給到訪者的極致體驗。

跋文：

平易近族傷痕是需要紀念的，意義是要警醒和自強，要否則我們的命運就像現在積弱的烏克蘭一樣悲涼。

國度關系也不長短黑即白亙古不變，我們的好伴侶朝鮮的平壤日報這兩年大罵中國的浩繁社論，可謂是罵的前無前人后無來者連我都被傳染到。

我并不附和每年翻出不異的右翼談吐來襯著仇恨，互聯網和公家號帶來了極端平易近族本家兒義的更普遍傳布與發酵。

外難與內禍都曾是這個國度的創傷。公祭若是只紀念一邊而從不提另一邊，自我警示的意義也大打扣頭。

對于日本我的豪情很復雜，是個從第一次去“喜好得不得了”，到愛好度逐漸回落的過程。

日本與韓國與我們都是一衣帶水的鄰國，活著界的觀光中我挖掘過對韓國人的思慮感觸感染（韓國真的是“東亞之光”嗎？），而對于日本的思慮只會多不會少。

在未來的日本第三篇，也許我會淺談下我對日本豪情轉變的原因。

發表于 2019-04-10 12:00
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