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    孤獨的東京:我可以一個人生活

    孤傲的東京

    東京很多片子院還沒有收集售票。售票員從玻璃窗口的圓洞里遞出一張座位表,指指這里是銀幕,問你想坐前部、后部仍是中部,想坐左側、右側仍是中心。

    我當然是選中部,不偏左也不偏右的中心座位,但日本人不。大都環境下影廳坐不滿,不外就算稍熱點的場次,先被人挑走的也是角落里的位置,我喜好的座位凡是會被剩下。因為日本人來看片子,喜好坐最后一排,靠墻邊,或是靠過道,起身入座,悄無聲氣。

    在東京,想讓本身的存在變得“悄無聲氣”,是很輕易的。一小我吃飯,一小我娛樂,一小我棲身,主動售貨機、便當店、一人卡拉OK包廂、漫畫咖啡單人世、膠囊酒店、獨身公寓……餐館喜好用吧臺式長桌,可是能隔著吧臺和摒擋師傅聊天,那是高級餐廳或面標的目的外國旅客的處所才有的事。

    更遍及的是主動售券機,點餐付錢,不需一言半語。“一蘭拉面”做得最徹底,面的軟硬、湯的濃淡,用鉛筆在表格上畫圈選擇;每個座位之間用隔板離隔,締造出六合之間只有你與拉面彼此凝睇的絕對空間,哪怕桌板只有50厘米長,40厘米寬。

    膠囊酒店的床鋪有多大空間呢?90厘米寬,200厘米長,110厘米高。這意味著你只能以蒲伏的姿勢鉆進去,在里面坐或躺,不克不及直起腰。膠囊酒店最初在1970年于大阪登場,設計師黑川紀章從宇宙飛船機艙中獲得靈感,用樹脂纖維板搭建起能隔音、保溫,有空調、換氣系統,電視、電源齊全的空間。

    狹隘是沒錯,不外東京處處皆是如斯。比來的膠囊酒店形態又進化當作了更有設計感的空間,好比池袋的Book&Bed,更像個帶咖啡館的書店,讓你在雜志、寫真集的蜂擁下入眠;還有一家膠囊酒店“9Hours”,名字起得就很妙,給狹小的住宿空間加上了“9小時”的時候限制,洗澡、睡覺、打扮三項根基需求被換算當作1+7+1小時,精準計較后的高效率模塊。

    不僅是貿易空間,臥室客堂廚房全數集中于一室的“1K”結構在東京最為遍及,有一種家居安插的理念,倡導“特意選擇狹小的室第”。付費租賃時裝的辦事airCloset取得了貿易當作功,以月租訂閱的體例將穿過的衣服寄回,連衣櫥都不必擁有。

    三當作東京居平易近獨身——這個比例并不比巴黎或斯德哥爾摩高,活著界大都會中屬于中游程度,但平均棲身面積卻幾乎是最小的。在我也當作為東京的一個姑且居平易近之后,順應了狹小和靜默,隨即愛上了這種都會空間。或者說正因為它狹小,所以對獨身者友愛;它無聲、匿名,所所以自由的。

    陪一個來東京旅游的伴侶,見路上人人戴口罩,她很嚴重:“是在風行什么疾病?”我笑:“沒有,只是日本人出格喜好戴口罩罷了。”日本人很小心,不時注重不“打攪別人”,不給人添麻煩。戴口罩的來由可能是昨天打了一個噴嚏,有可能是到了花粉過敏的季候(花粉過敏的日本人出格多)。戴口罩大都時辰不是為了抵御外界的病菌,而是怕公家場所里本身的噴嚏打攪到別人。但我思疑,有些人戴口罩,只是想在公家場所連結徹底的“匿名性”。

    是否日本人里患社交驚駭癥的人出格多?按照日本內閣府發布的數字,15至34歲韜光養晦的年青人達到54萬,估量在全春秋層跨越百萬。我不敢下論斷,但比起中國人來,日本人確實更習慣與人連結必然距離。都會空間的小我化并非東京獨有,但日本人處宿世的距離感,加上現代都會的匿名性特征,讓豹隱隱居在日本釀成了一項更為輕松的選擇。

    是越來越多的單人世、一人份套餐、自助系統培育出了逃遁到小我小宿世界的習慣?仍是對自由自力的需要,讓具有流動性、匿名性的“獨身空間”變多了?我認為當然是后者。“一小我”的狀況才是都會人的常態;獨身者,才是將來城市居平易近的平均肖像。

    移動頻率提高了,人們觀光、出差,在移動中工作,人際關系被濃縮到手機社交收集里,空間的、物理上的毗連變得弱化。它與傳統的鄉土的人際關系——人人都熟悉你,知道你怙恃是誰,從哪來到哪去——完全相反。

    濃密人際關系的削弱紛歧心猿意馬是個消極的趨向,它也可所以一種解放。“一人空間”的增多,讓人更輕易走落發門,而不是相反。大部門人買衣服時不但愿被伙計的目光盯著,害怕被保舉試穿,再批評一番,所以自助超市般的快時尚店應運而生。一蘭拉面推出有隔板的“味覺集中席”座位之后,女性客人的比例提高了。原本拉面店的印象是伙計綁著白頭巾吆喝著“接待惠臨”,跟上班族和男學生肩挨肩擠著坐,讓女性望而卻步。

    在東京覓食,我常想象本身化身《孤傲的美食家》里的井之頭五郎——在吃飯這件工作上,社交要素被徹底去除,一切姑息、酬酢都不需要。而主要的是這座城市,街道的氣息——究竟結果大久保和中目黑的氛圍全然分歧,想吃什么的表情也會跟著改變。店面的外不雅,菜單的陳列,伙計動作迅捷利落或是慢悠悠,其他門客是上班族或是年青本家兒配偶,不雅察他們點了什么——當然,沒有和他們聊天的需要。

    獨自一人覓食的時辰,目生門客于我,只作為店的布景存在。《孤傲的美食家》片頭里說,覓食是“現代社會平等付與所有人的,不被任何人打攪的孤高的行為”。不被任何人打攪,是它當作立的前提。說起來有些矛盾,學會和日本人一樣享受孤傲,才感受到融入了東京這個城市。屏障失落外界目光,當作為一個都會里的“孤魂”,極其快活。

    (高寧薦自《視野》)

    責編:Ester

    作者:李思園
         來歷:《今日文摘》2018年第14期
     


    • 發表于 2019-03-15 23:33
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