男人穿超短褲為什么會被當成變態？

無論漫步于田邊小路，還是匆匆于北上廣CBD，敢穿超?短褲的男人是越來越少了，甚至偶爾有人露出腿毛濃密的大腿，還會被人偷拍發微博朋友圈——“今天我在街上看見了一個變態娘炮！”海邊健身房之外的地方，二分三分短褲，似乎已經成了女性的專屬。

很少有人會反問自己，憑什么鄙視男人在街上露大腿？其實，這種觀念固化的時間，并沒有很多人以為的那么長。

接下來你將看到：

●30年前，中國男人還穿超短褲來著

●男人褲子短，本來是件挺時尚的事

●男士超短褲的倒掉

為男人露大腿權利一呼的值班編輯 / 馬馬馬

30年前，中國男人還穿超短褲來著

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剛蓋住大腿根的短褲、黃塑料涼鞋，偶爾再加一根革腰帶，這是七八九十年代男生的夏季標配。

1974年，以階級斗爭為主題的兒童電影《向陽院的故事》里，十一二歲的小男孩們就已經穿起了超短褲。1982年《心泉》里的苗族小孩卡里、1991年《屏幕奇遇》里的奇奇、1994年《我愛我家》里的賈志新……幾乎所有八九十年代的國產電影電視劇里，男孩子們夏天都是清一色的短褲，勉強蓋住要害的長度在今天看來，先鋒性堪比國際一線品牌主打男性解放的春夏大秀。

●1974年《向陽院的故事》，左一男孩褲子極短

校服也是如此。不同于現在大多數學校夏季校服的短衣長褲配置，八十年代后期至二十一世紀最初幾年，短褲校服在中小學男生之間十分常見。數據顯示，九十年代，廣州有95%以上的小學男生穿只到大腿中部的短褲校服，初中生也有90%左右的夏季校服是短褲。

即使是八九十年代，超短褲還沒有任何“不正經”暗示的時候，成年男人也很少穿超短褲上街。工廠有工服，公務員有著裝要求，外資企業更不用說，“單位”的存在事實上讓所有人都在體制內，即使是小商販、個體戶，也不會隨隨便便穿著短褲和人做買賣談生意。當時成年男人最喜歡也最穩妥的穿法，還是黑西裝西褲白襯衣。“大褲衩”對大多數人來說，始終都是夏天洗完澡坐在大樹底下吃瓜時的裝備設定。

●八十年代男性西服

如果說當年短褲能大行其道，有氣候和經濟發展水平原因，那么為什么城市熱島效應越來越嚴重，人們越來越有錢之后，男生的褲子反而越來越長了？其實，在短褲長度和出街頻率這件事上，社會觀念變遷才是更重要的影響因素。

●現在男人能接受的短褲長度底線

同一條三分短褲，八九十年代只是“不正式”，現在卻逐漸“不正經”起來。但是如果追溯短褲的發展史，在它最光輝的歲月里，短褲不僅足夠正式，更是上流社會身份的

象征。

男人褲子短，本來是件挺時尚的事

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雖然總有民間科學家力圖證明短褲是中國古代勞動人民智慧的結晶，但老祖宗發明的“犢鼻裈”相比現代意義上的短褲，更類似于一歲小孩穿的開襠褲和日本相撲運動員的兜襠布，合襠短褲基本上只出現于插秧種田等情景中。

●元趙孟頫《浴馬圖》

現代中國人的日常服裝是全方位對接西方的，所以，要考察短褲的前世今生，還是需要回到古代的歐洲看一看。

褲子第一次大規模出現在西方歷史上，與古羅馬軍團向北征戰的時間點基本相同。在后來的上千年中，無論是裹腿、褲子還是緊身長筒襪，歐洲男人總喜歡把腿裹得緊緊的，這種顯露下肢肌肉結構的審美情趣，與今天女性們的著裝偏好極為類似。

●穿緊身褲的拿破侖

時間走到中世紀，消泯性別差異的長袍寬衣在西方占據了主導地位，褲子被定位為內衣。14世紀中期，男性開始穿從腳踝包裹到大腿根部的無襠緊身長褲“肖斯”。肖斯色彩艷麗，有條紋裝飾，它的流行奠定了西方男性外穿褲子的基礎。

文藝復興時期，男褲的形式更加豐富。16世紀出現了現代能外穿的連襠短褲雛形：傳統肖斯被分成上下兩部分，上半部分是長度及膝的“奧—德—肖斯”（Haut de chausses）有寬松緊身兩種，下半部分的長筒襪叫“巴—德—肖斯”。法國大革命前夕，貴族們的短褲多為天鵝絨和絲綢質地，膝蓋處有蝴蝶結裝飾，褲管非常窄，刻意凸顯腿部線條。

●路易十六的緊身短褲和長筒襪

十九世紀之后，樸素簡潔的西裝長褲替代了貴族的緊身短褲。此后很長一段時間里，短褲成了男孩子們的專屬，換上長褲，就意味著長大成人。所以即使是炎夏，成年男人為了“成熟”，也拒絕穿短褲。

隨著女權運動興起，在男裝界不入流的緊身短褲越來越受到女性的追捧。但是，對于中西方男性而言，短褲在近二十年的潮流里不光變得越來越長，而且始終是一種難登大雅之堂的服裝，再也無法獲得歷史上的“正裝”地位。

幾百年前，在西方上層社會流行過的短褲雖然不直接裸露肌膚，但如果用今天的標準來衡量，它們的緊身設計或許比露出大腿的短褲更加“娘炮”。

那么問題來了，同樣凸顯男性下肢線條，為什么當年緊身褲能流行開來，現在超短褲卻被鄙視？這和人們對男裝功能的認知變化有關。

男士超短褲的倒掉

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文藝復興之后很長一段時間里，西方服裝最首要的任務不是區分性別，而是區分階級。

法國大革命之前，貴族引領時尚潮流，男裝極盡奢華，綴滿緞帶蕾絲，沒有人會把這些裝飾或者男性們的長發、香水、脂粉同“女性化”、“同性戀”聯系在一起，它們唯一的作用就是彰顯

“高貴”。

●《絕代艷后》劇照

18世紀末期，男裝迎來了被稱為“偉大的男性化放棄”（Great Masculine Renunciation）的審美突變。男性放棄了所有艷麗、華美、繁復的裝飾形式，服裝開始趨向簡潔、沉穩、樸素。剪裁簡潔，顏色低調，形制單一的西裝大行其道。

一方面，法國大革命使貴族的地位被動搖，革命者希望以統一著裝的方式塑造新型社會。從理論上講，這時的男性服裝成為一種制服，不再追求外貌，而是要求勞動與平等。另一方面，第二次工業革命催生了大量資產階級和產業工人，男性“生產者”、女性“消費者”的分離空間（separate spheres）概念形成。

●1906年的男裝插畫

法國藝術評論家和社會學家皮埃爾·布爾迪厄認為，“19世紀初期，出現性別角色分裂，產生剛健男性和溫柔女性，19世紀是男性統治最顯著的時期”。服裝的首要目的從區分階級變成了區分性別，另外，現代工業定義的的價值觀不僅定義了男性化特征，而且反映在了男裝上。

從某種角度上講，個人的成長史就是一部社會性別確立史。現代社會對男女社會性別的嚴密規訓依然存在，溫柔、粗獷、修飾、樸素、生育、工作……這些要素定義了什么是標準男性，什么是標準女性。

由于男性事實上處于更有優勢的地位，女性的“男性化”尚可接受，而男性“裸露”身體，就被大多數人視為主動放棄男性化特征，因此格外不光彩，乃至“變態”。這才是普通人對男性服裝所可能含有的“緊身”、“裸露”、“鮮艷”、“華麗”等元素持拒斥態度的根本原因。

參考資料：

1.高秀明，《男性服裝史上“偉大的男性化放棄”原因探析》，《東華大學學報》，2015年第2期；

2.尹志紅，《東西方褲子起源趣談》，Fashion Color；

3.方剛，《當代西方男性氣質理論概述》，《國外社會科學》，2006年第4期；

4.姜吉林，《性別氣質與性別霸權——對康奈爾男性氣概相關理論的再思考》，《山東女子學院學報》，2011年第5期；

5.劉傳霞，《論男性性別身份認同與文化再現》，《山東社會科學》，2014年第6期。

發表于 2017-06-02 00:00
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